MONTAÑA EN COLOMBIA

LO NUEVO

2011-12-31T18:33:00.000-05:00

Un saludo a todos!

Finalizando las tareas para 2011, comparto con todos los amigos y seguidores del blog las nuevas galerías:

Los buenos y malos momentos en la montaña.

Paisajes de Montaña.
Estas y las demás colecciones de imágenes ("Detalles del bosque y del páramo" y próximamente "Amigos de montaña")estan disponibles en el botón "Galería" del menú lateral derecho.Feliz 2012

BUENOS Y MALOS MOMENTOS

2011-12-31T18:10:00.002-05:00

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Hace algunas semanas mi amigo Bruno Morais, charlando bajo una gran losa de roca donde pasamos una noche en el Cocuy me propuso una interesante idea: abrir una sección en el blog que reflejara los momentos duros que se viven en la montana. La propuesta me convencio sin necesidad de argumentos, pero por que no ir un poco más alla?A continuación, las primeras imagenes de esta galeria: Buenos y malos momentos

PAISAJE DE MONTAÑA

2011-12-31T15:42:00.002-05:00

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Ampliando la galeria, presento a continuacion una selección de fotografias de montaña: los momentos unicos y paisajes que he tenido el privilegio de disfrutar:

AVENTURAS DE LOS SEGUIDORES DEL BLOG

2011-10-09T16:58:00.000-05:00

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Con algo de insistencia he logrado que algunos de los seguidores de este sitio me envíen imágenes de sus aventuras por las montañas, con las que he organizado esta galería en Flickr, que espero que disfruten:

La invitación sigue vigente: si este blog te ha ayudado en tus salidas a la montaña, envía una foto a henrygarcia75@hotmail.com, ah, y adjunta una breve descripción.

Gracias!

QUE HA PASADO EN EL TERMAL DE HUMBERTO CAÑON - N. TOLIMA

2011-09-19T16:16:00.014-05:00

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Hace unos meses no habría creído que escribiría este post. Como parte de mi duelo por la muerte de Humberto Cañon había decidido no regresar en mucho tiempo al termal. Pero no cumplí. Atrapado de nuevo por los encantos de la montaña pase por allí hace poco y un par de días fueron suficientes para entender que la obra de Humberto sigue adelante y que pese a su ausencia, hay personas con la firme convicción de que vale la pena y lo están haciendo realidad.

En este post he decidido corregir mi posición. Por fin entiendo algunos de los comentarios críticos que recibí hace unos meses. Esta es mi retractación.

Alguna vez Humberto me dijo que con los restos de esta avioneta quería construir un juego para los niños.

No voy a decir que fue fácil. Desde antes de ver la casa desde el alto en el camino que va de la Meseta, ya el corazón daba tumbos. ¿Sería mentira? fantaseaba con que Humberto saldria con su aguapanela de la cocina, como siempre en los ultimos años.

Pero no ocurrió. Me senté un momento en la hierba tras la cocina y mil recuerdos pasaron por mi mente. Sentía la punzada esa que se siente en el pecho cuando se pierde algo muy valioso. De pronto llegó la aguadepanela, pero de manos de Andres y Claudia.

Así empece a asumir la nueva realidad de este lugar.

¿QUE HA PASADO EN EL TERMAL?

Sin extenderme mucho, puedo contarles que después de la muerte de Humberto, y como suele suceder siempre, el termal fue victima del saqueo y el vandalismo por parte de quienes pasaron por allí. En poco tiempo desaparecieron desde efectos personales de Humberto hasta la dotación de la cocina y los libros de registro. También las cercas fueron dañadas y el ganado de las fincas vecinas había destrozado la huerta, e incluso hubo personas oportunistas viviendo allí y cobrando camping y baño a turistas y montañistas.

Esto fue lo que encontraron Andres Henao, Claudia Guerra y Germán Rivera, de la "Corporación Ríos de los Andes", al llegar por primera vez al termal luego de recibir la aprobación de la familia de Humberto a sus intenciones de hacerse cargo del lugar:

-"Fue muy triste llegar y encontrar todo destruido y saqueado"

¿QUIENES SON ANDRES, CLAUDIA Y GERMÁN?

Andres y Claudia en septiembre de 2011

Son tres jóvenes comprometidos, visionarios y a mi parecer muy valientes que han decidido no permitir que tanto el termal, como su significado y el recuerdo de Humberto desaparezca. Son los mismos jóvenes que cada fin de semana abren su pequeño hostal y venta de artesanías en el caserío de Juntas, cerca del nevado del Tolima y que a través de su organización, la "Corporación Ríos de los andes" adelanta labores ambientales y sociales en la zona amortiguadora sur del parque nevados.

¿QUE SE ESPERA?

Una breve charla con estos muchachos me dejo claro que el termal de Cañón seguirá siendo el termal de Cañón, la esencia del lugar no será modificada y esto se evidencio desde la misma conversación en la que siempre se hace referencia a Humberto como si aun estuviera allí.

La cocina grande, uno de los proyectos de Humberto ya es realidad

Ideas y metas como crear un centro de estudios altoandinos, tener una pequeña biblioteca y mejorar las condidiones del sitio para los montañistas y caminantes motivan a este equipo de trabajo a vivir "por turnos" de hasta 15 dias en el termal para evitar que el vandalismo regrese, una decisión valiente por la que expreso todo mi respeto.

¿VALE LA PENA REGRESAR?

La respuesta es un SI rotundo.

Estas imágenes pueden seguir...

Y el motivo no son las piscinas termales, el motivo es que vale la pena apoyar el trabajo que se adelanta en allí. Es evidente el esfuerzo de estos jóvenes por mantener vivo el espíritu de Humberto y por continuar su labor pese a las dificultades derivadas de dejar la comodidad de la ciudad e irse a vivir a la montaña, exponiéndose.

No abandonemos el termal, Humberto Cañón sigue allí, como siempre.

Para contactos y mensajes vía facebook:

Andres Henao
Claudia Guerra
German Rivera

EL ESPOLON DEL GUSANO - N. TOLIMA

2011-09-18T16:22:00.004-05:00

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En septiembre de 2011, en un raro golpe de suerte, logramos coincidir en la base de la ruta con uno de los pocos días de buen clima de los últimos meses en la montaña. Con el cielo azul y el sol saliendo sobre la cordillera, por delante solo quedaba la vía en el espolón del gusano, un enigma de roca y nieve que nos exigiría cerca de cinco horas en descifrarlo.

Trazo de la vía del Gusano de septiembre de 2011

SOBRE EL ESPOLON

Al nor-occidente del nevado del Tolima entre los glaciares Pijao y Shimmer (por donde va la ruta normal occidental o del Helipuerto), se levanta un imponente espolón rocoso conocido con el nombre de "El Gusano". Esta formación hace parte de los cuatro espolones principales que rodean el cono volcánico (de sur a occidente: Cerro Negro, Mesetas, El Placer y El gusano) y que a manera de "cuñas" tienden a dividir la masa glaciar que desciende de la cima.

Espolones y glaciares del este y norte del nevado del Tolima

El Gusano, a semejanza con cerro Negro y diferencia de Mesetas y el Placer no lleva directamente a la cima de la montaña. La erosión se ha llevado la franja amarilla superior (siempre muy descompuesta y fragil) que existe a partir de los 5.100 m (aprox). Por ello en su parte mas alta la única opción es hacer un rappel hasta el glaciar y desde allí, seguir hasta la cima (unos 25 minutos).

ASCENSOS ANTERIORES

El único ascenso registrado corresponde al primero realizado en los 80, por el destacado montañista Rafael Guarnizo"Rafa" (q.e.p.d), que ademas de esta escalada pionera realizo otras como las primeras a la directa del oído, glaciar Shimmer y Combeima y algunos récord de velocidad.

No poseo mas datos de ascensos posteriores, cualquier aporte de información al respecto sera agradecida.

CRÉDITOS

Como siempre, un reconocimiento a los escaladores con quienes compartí la ruta y compañeros del grupo VIVAK:

De derecha a izquierda: Sebastian Aristizabal (Pereira), el autor, Eduardo Lascano (Bogota) y Camilo Paez (Ibague)

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA

Aproximación: Hay al menos dos formas de aproximarse al espolón del Gusano, una de ellas desde la ciudad de Armenia por la ruta Salento - Cocora - Finca la primavera - El calvito - El Helipuerto, campamento desde el cual una travesía lleva a la base de la pared.

La segunda ruta (la que usamos en esta ocasión) parte de la ciudad de Ibague hasta el termal de Humberto cañon, donde se puede hacer la preparación previa. Desde el termal hay dos opciones: se toma el camino que lleva a la laguna del Encanto y de allí se gira a la izquierda por el sendero que lleva al Helipuerto (la ruta normal, no señalizada), o se hace una travesía de altura (mas corta y directa) hacia la base del espolón.

Para esta segunda opción, se sale desde el termal por el senderito que lleva a "la antena" (estación meteorológica, creo) y que se describe en este post. Se sigue por el hasta llegar a las morrenas y de allí se gira a la derecha teniendo siempre como referencia la base del espolón (con buen clima). La caminata es fácil y toma unas 3-4 horas.

Trazo de la travesía hasta el campo base.

Sebastian avanza por las morrenas bajo el glaciar Pijao, se observa mas abajo una zona plana apta para campamento.

Campamento base: En las morrenas justo bajo el glaciar Pijao y el Gusano, se pueden encontrar claros de arenillas entre los bloques rocosos que son perfectos para un campamento. Debe tenerse en cuenta que no hay agua y lo mejor es portearla desde el termal. En esta ocasión tuvimos suerte al encontrar una pequeña poceta en la concavidad de una roca y así solucionar el problema del agua.

Campamento y ruta de aproximación final

La ruta: De acuerdo a la ubicación del campamento se debe elegir una hora de salida que permita iniciar la escalada con algo de luz del amanecer. Desde nuestro campo, la aproximación final tomo de solo 1 hora, lo que obligo a hacer una parada de unos 40 minutos en las horas mas frías (justo antes de amanecer).

La primer parte de la ruta es un vertical fácil de bloques rocosos de gran tamaño y que son relativamente firmes, se puede avanzar "en ensamble" asegurando algunos pasos que pueden resultar expuestos. Finalizado este tramo una caminata corta lleva al siguiente escalón, de roca mas firme y mas vertical, que de acuerdo al camino elegido (hay opciones) puede requerir de aseguramiento:

Inicio de la ruta

Vista del segundo escalón

Sebastian y Eduardo superando el segundo escalón

Luego de otra corta caminata, se encuentra el tercer escalón, cuya escalada es la mas entretenida desde el punto de vista técnico, en nuestro camino encontramos pasos verticales y una travesía algo expuesta que requirió de un par de reuniones. En todos los casos, la dificultad no supero el 5.9 (escala americana):

El tercer escalón

Travesia

Superado este obstáculo, se encuentra el primer nevero (ausente en verano), de poca pendiente y rematado con un corte rocoso pequeño y facíl :

Un poco mas adelante esta el segundo nevero:

Segundo nevero, la vía va por el canal central.

Eduardo, Sebastian y Camilo superando el segundo nevero, la cima esta cerca.

Al final del canal se llega a la arista que lleva a la cima del espolón en pocos minutos. Esta parte requiere solo de una marcha fácil. Lo hemos logrado!

Cerca de la cima.

Eduardo en el último tramo, la cima del Tolima se ve a la derecha.

Vista hacia el oriente de la montaña

Dejando atrás la concentración de la escalada, celebramos la cima y hacemos las fotos para el recuerdo:

Compañeros de escalada - VIVAK

EL DESCENSO

La mejor opción de descenso es seguir la cresta del espolón. Un poco más adelante de su punto más alto se puede montar un rappel en un bloque rocoso y descender unos 25 metros hacia el flanco derecho (nosotros lo hicimos con una reunión intermedia). Finalizado el rappel solo se debe rodear las ultimas paredes y rocas del espolón hacia la derecha para llegar a las pendientes del glaciar Shimmer de la ruta normal occidental.

Trazado del descenso

Reunión intermedia en el descenso.

Saliendo de la vía, ya sobre la divisoria de los glaciares Pijao y Shimmer

Descendiendo por el Shimmer hacia el CB.

El descenso por el glaciar no requiere mayor técnica, debe prestarse atención a las placas de viento, encontramos los restos de una avalancha y el claro corte de la placa que la ocasionó, así como otra placa latente (esto para los que aun aseguran que en el Tolima no hay tanta nieve como para ocurrir avalanchas).

Camilo avanza entre la nieve de avalancha en dirección al campo base.

Como curiosidad, encontramos a mitad del primer rappel una vieja reunión hecha con clavos artesanales y cordino, seguramente de algún intento pionero, una imagen histórica que quiero compartir:

Alguien sabe quien puso esto?

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tiempo: 5-6 desde el campo base en las morrenas hasta la cima. para el descenso 2 horas.

Dificultad: Media, ver nota final.

Material: la ruta exige como mínimo el siguiente material para una cordada de dos personas:

6 mosquetones de seguridad y dos cintas largas (para dos reuniones).
4-5 juegos de cinta y mosqueton sencillo.
4-6 fisureros de tamaño medio.
2 descensores (1 puede ser ATC)
1 cuerda de mínimo 30 m x 9 mm
Cordino o cintas para abandonar en el descuelgue final.
Crampones y piolet para el descenso.
Arnés y casco.

También es importante llevar gafas UV, bloqueador solar, algo de alimentos y una buena provisión de agua.

NOTA FINAL

Con esta escalada he llegado a unos pocos metros de completar la escalada de los 4 espolones del nevado del Tolima, si considero aún por terminar el espolón de Mesetas abandonado a pocos metros de la cima despues del accidente de un compañero de cordada en 2010.

Por ello, con conocimiento de causa puedo afirmar desde mi percepción personal, que el espolón del Gusano es el que presenta la menor dificultad técnica, pese a sus pasos de mayor verticalidad. Podría proponer que en orden de dificultad mayor a menor el orden es: Cerro Negro, Mesetas, El Placer y el Gusano.

Lo anterior no significa que su escalada deba ser tomada en broma. Afirmar que es el menos dificil no significa que es facil. El solo llegar a su CB ya es un reto de tres dias y requiere una planificacion meticulosa, ni decir la escalada misma y el descenso.

Para tener exito deben dominarse, ademas de las habilidades para la travesia de montaña, la colocacion de seguros, confeccion de reuniones, aseguramiento, colocacion de descuelgues, rappel, uso de crampones y piolet etc.

Como siempre, quedo atento a comentarios,

RECETARIO DE MONTAÑA

2011-08-03T14:06:00.003-05:00

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Este artículo es complemento del post Como planificar la alimentación en la montaña para quienes busquen ideas prácticas y fáciles para la confección del menú para su aventura. De antemano dejo los detalles sobre nutrición y diseño del recetario a los expertos. No hay un orden en la presentación de las recetas, que describiré de la forma más sencilla y parca posible y sin nombres elegantes. En todos los casos los menús no se alejan mucho de lo que consumimos normalmente en la ciudad.

HERRAMIENTAS

Todas las preparaciones descritas fueron hechas con una juego estándar de ollas para camping en aluminio y cocineta de combustible liquido ( MSR Whisperlite), reconocida por su dificultad de lograr el estado de "fuego lento" o "fuego bajo". Algunos expertos recomiendan que la mejor forma es dando muy poca presión a la botella.

RECETARIO

1. VERDURAS SALTEADAS

Agradecimientos a Jan Liebnitzky de Alemania por el desarrollo de esta preparación.

Son una preparación perfecta para acompañar la pasta, como ensalada o como menú vegetariano. Puede agregarse salchichas picadas. Para dos personas, con una cebolla grande y 2 zanahorias son suficientes. Para prepararla, simplemente se pica la zanahoria en trozos grandes y se cocinan en agua hirviendo unos 15 minutos, luego se cocen en aceite/mantequilla parcialmente junto a las cebollas picadas (también en trozos grandes) unos 3 minutos. Se agrega sal y laurel al gusto.

2. PASTA CON VERDURAS

Agradecimientos a Jan Liebnitzky de Alemania por el desarrollo de esta preparación, queda tan bien, que en nuestra travesía por el Cocuy en julio 2011 la preparamos dos veces y pocos días después en el Tolima, la incluí de nuevo!

Partiendo del menú anterior, se prepara un paquete de pasta (fideos). Luego se mezcla todo y se agrega un poco (muy poco) de salsa de tomate. En la fotografía, se observa la versión con salchichas.

3. HUEVOS CON ATÚN

los créditos de esta receta corresponden a Paola Castro de Ibague, quien en los noventa nos preparaba deliciosas tortillas de atún.

Esta receta es tan sencilla como su nombre: huevos al gusto, un poco del aceite del atun, cebolla picada en trozos pequeños y atún (1 lata por 4-5 huevos esta bien). Poner a fuego medio y listo, quedan perfectos con un poco de laurel. Debe tenerse en cuenta que si no se dispone de anti-adherentes, al menos 1 huevo va a quedar pegado en las paredes y fondo de la olla.

4. ATÚN ENCEBOLLADO

Esta es una preparación muy rápida, perfecta como salsa para pasta, relleno de tortillas, sándwiches y como comida única. Sol debe saltearse los ingredientes (cebolla en trozos grandes y atún) en un poco del aceite del atún y agregar un poco de laurel.

5. POLLO DESMECHADO Y VERDURAS

Crédito para Ivonne Lopez de Ibagué por incluir esta "preparación sorpresa" en nuestra escalada en la cordillera blanca del Perú en 2011

Esta receta es adecuada para la comida del primer día siempre que las temperaturas se mantengan muy bajas, el pollo (1 pechuga de 1 Lb es suficiente para 3 personas) debe cocinarse previamente en agua y sal (esto se hace normalmente en casa). Así en la montaña solo deberá desmecharse y saltearse con verduras (zanahoria, pimiento y cebolla en este caso). finalmente se agrega un poco de salsa de tomate.

Próximamente, mas preparaciones.

DETALLES DEL BOSQUE DE NIEBLA Y EL PARAMO

2011-08-03T11:40:00.001-05:00

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Como son las cosas, recuerdo que hace unos meses un amigo, a quien sólo acompañe un par de veces al nevado del Tolima y quien luego juraría no volver jamás al encontrar este deporte demasiado difícil, llamó mi atención hacia los pequeños detalles que ofrece el camino por el bosque de niebla y el páramo.

Yo acostumbrado a pasar por allí bajo el estress de pesados morrales y con la presión del tiempo respondí que ya no encontraba nada nuevo en el bosque, que aquellos detalles solo retrasaban la marcha. Afirmación que hoy se me antoja pedante tras mi más reciente ascenso, en el que además de ir liviano de material, también iba despacio y con tiempo suficiente para detenerme a observar.

Me doy cuenta que la contemplación tiene sus requisitos. disfrutar plenamente de un camino tan rustico como el de la Cueva es una opción disponible para quien quiere hacerlo. Esta vez lo hice y pasé de las panorámicas al macro de mi cámara y a la observación de los detalles pequeños y en esa selva enmarañada y húmeda, encontré colores, formas y luces que no esperaba y que quiero compartir con los lectores y amigos del sitio.

Son imágenes de aficcionado, algunos instantes del bosque de niebla y del páramoque he seleccionado de mi colección personal.

Al no ser biologo, botánico ni forestal, no conozco los nombres de las plantas, quizá en esto alguien pueda colaborar:

Que las disfruten!

SUEÑOS DE MONTAÑAS

2011-05-30T18:07:00.002-05:00

Cuando te pica el bichito del montañismo la fijación que te queda es incurable, pasan los años y ese primer ascenso que se hizo "por probar" se convierte en la primera página de todo un libro de aventuras que se va escribiendo con cada escalada.

Esta sensación la compartimos todos aquellos que durante el descenso de una montaña, o incluso antes, ya estamos pensando en el siguiente reto. ¿A donde nos llevaran nuestros sueños?

Los siguientes son mis proyectos personales, lo que tengo en mente para cada triunfo en mi eterna batalla contra la cotidianidad, para cada vez que reclame el trofeo que siempre me ha pertenecido: Mi tiempo para estar en la montaña.

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Proyecto: Primera repetición de la ruta abierta por David Bejarano y "Chute" en 1985 en la cara sur occidental del espolón de Cerro Negro - nevado del Tolima.

Foto: David Bejarano

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Proyecto: nuevo intento a la aguja - Cocuy por el Norte, abandonado por mal tiempo muy cerca de la cima en enero de 2011.

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Proyecto: exploración del cráter del paramillo del Quindio para registro en este blog.

Foto: Sebastian Lopez Aristizabal

Lo importante es no perder el norte. Sin una pasión definida, la vida no tiene sentido. Paso a paso la realidad se irá apoderando de estos sueños y estaré de nuevo al inicio de la ruta, feliz como una lombriz!

EL MURO DE LA VERGUENZA!!

2011-05-04T00:09:00.004-05:00

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Dando vueltas por la red ocasionalmente me encuentro con textos e imágenes tomados de este sitio y reproducidos en otros blogs, redes sociales y páginas web. Algo que me causa gran satisfacción por que me muestra que lo que publico le es útil a alguien y que mi esfuerzo no queda en vano.

Pero la satisfacción finaliza cuando encuentro en otros sitios material que es de mi autoría pero que ha sido publicado con crédito de otras personas y organizaciones, irrespetando de este modo mi trabajo, dedicación al sitio y de paso ganando como se dice coloquialmente: “bendiciones con ave marías ajenas”, pues en casos lo que se busca es simplemente lucro.

No deja de ser indignante. Toda la información que hay en este blog es de libre uso y distribución, tanto el texto como las fotografías. Pero lo justo es dar el crédito. No está bien “atracar” mi sitio de modos tan descarados como los que voy a exponer aquí.

Por ello he creado a modo de desahogo el “muro de la vergüenza”: este post y un vinculo por ahora solo al fecbook donde acusaré a todo el que descubra asaltando la buena fe del autor de este sitio, y me esforzaré por difundirlo periódicamente. Los afectados, bienvenidos a reclamar. Poseo todo lo necesario para sustentar mis acusaciones: vínculos, web, capturas de pantalla, textos, fotografías e impresos originales, etc, etc, etc.

CANDIDATO A REY PLAGIADOR No. 3: EL SEÑOR MR. GREEN!

Les presento al "señor verde", mecánico industrial que le gusta "bañarse en pelota" en cualquier lago, río, charco o piscina y también en su tiempo libre apropiarse del trabajo de los demás para darse un buen perfil en la comunidad de viajeros travellerspoint.com, donde tiene publicadas ya 33 fotos (la mayoría malísimas por cierto) y donde encontré algunas sacadas de este blog y puestas a su nombre. Vamos a las pruebas:

Esta es una imagen del post completa reseña de la ruta normal del nevado del Tolima. Dicha foto, editada por mi, es de la fuente: pubs.usgs.gov1.

Esta imagen de hecho fue retirada del post como llegar al termal de Humberto cañon en mayo de 2011.

Otra imagen plagiada del post completa reseña de la ruta normal del nevado del Tolima, el descaro es tal, que se atreve a afirmar que la foto fue tomada con una Olympus digital... yo uso Canon, al menos aprenda a revisar los metadatos de las imágenes que plagia!

Los invito a dar un paseo por la galeria del señor verde (a estas alturas yo creo que mas bien amarillo...) encontrarán al menos 33 fotos, algunas realmente terribles (probablemente las que si son de su autoría), además de unas espectaculares barrabasadas ortográficas que le hacen competencia al candidato numero 2 de este concurso y que de hecho, comparto aquí:

Ok, solo voy a decir de la foto, que es horrible, pero, ¿cacerio?

Voy a pensar que "Descierto" fue a propósito, algo así como un titulo artístico para la imagen

¿Hoyeta? debería Mr. Green debe estar ya Mr. Red de la vergüenza!

ISTNOS: instituto superior tecnológico nor-oriental de la selva (Perú)...jajaja!

Y dale con el descierto...

CANDIDATO A REY PLAGIADOR No. 2: EL OBSERVATORIO DE CONFLICTOS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS (Aplausos!)

Por su fotografía de Humberto Cañón Salinas, a su nombre pero realmente tomada por mí en 2005 y que aparece en un artículo de autoría de Jonathan Coral Salazar de la facultad de Comunicación social y periodismo de la universidad de Caldas (Unidiario, 25 de febrero de 2011).

¿O será que estoy equivocado y los señor@s del observatorio fueron al termal y le tomaron exactamente la misma foto a Humberto? Para información de quienes pudieran considerarlo, esa imagen solo es una captura de una fotografía mucho mayor cuyo original aun está en mi poder y nunca ha sido publicado.

Vamos a las pruebas:

Notese la url

La foto de la discordia

Crédito falso de la fotografía

CANDIDATO A REY PLAGIADOR No. 1: EL BLOG NEVADODELTOLIMAUT! (aplausos!!)

Siguiendo con mi segundo candidato, les presento el poco original trabajo del señor C. Chaparro, quien hace dos meses abrió su blog en el que promociona un "Empresa" de guianzas en el nevado del Tolima en la que aparecen fotografías editadas por mi y publicadas en este blog y lo peor: texto copiado, pegado y burdamente editado con total descaro.

Es preocupante que personas que no tienen la capacidad de redactar un par de párrafos originales sobre el nevado del Tolima pretendan venderse como guías de montaña... señor Chaparro, la calidad de servicio se debe mostrar desde su blog, solo tiene tres post y solo uno es original, eso lo sé por que esta lleno de horrores de ortografía y redacción.

Afortunadamente ud. mismo confiesa que solo ha ascendido dos veces al nevado del Tolima... ¿y vendiéndose como guía? Que peligro!

A continuación, las pruebas, observese la url en el navegador:

¿Que significa ut?

Camilo Chaparro, serás el ¿rey plagiador 2011?... el ala... ¿sera de pollo?

¿Que fue lo que dijo?

El crédito de esta foto es de diana Judith Jimenez www.trekearth.com, la edición es del autor de este blog.

Texto pirata

Original publicado en este blog

Texto pirata

texto original publicado en este blog

Experiencia: la clave de un buen guía de montaña.

No hay derecho, una cosa es solo plagiar, pero en este caso, el objetivo es de lucro.

Esperen más candidatos al REY PLAGIADOR pronto...

LO QUE ES CORRECTO

No hay que ser sabio para entender que no es correcto tomar lo que nos plazca de la web sin agradecer con un mensaje o un mail y al menos dar crédito al autor por su trabajo. Creer que la red es muy grande y por ello no se va a descubrir acciones mal intencionadas y plagios como estos es equivocado y solo demuestra el pobre dominio que tienen quienes acuden a estas practicas de la internet.

Solo hay que acceder a servicios como Copyscape, Plagium, Gazopa, Midomi etc. dos clic y listo, descubiertos!

Dejo claro que no me interesan lios sobre derechos de autor, tan de moda en estos días, solo quiero construir un muro de la verguenza bien sólido y firme... a continuación les dejo ejemplos de los que se debe hacer, para que señores candidatos al titulo REY PLAGIADOR vayan tomando nota:

CASO 1: LA WEB NEVADOS.ORG

Una página web (muy buena por cierto) que trata de unificar informacion sobre las montañas andinas, un proyecto colaborativo al que no he aportado diractamente ningun contenido y por ello su autor ha tomado gran cantidad de fotos e info y las ha publicado, siempre dando el crédito correspondiente:

Aprendamos a dar créditos...

CASO 2: REVISTA EL SALMÓN: una reproducción fiel del post, con su correspondiente crédito.

CASO 3: FUNDACIÓN SENDEROS Y MEMORIA

La fundación senderos y memorias es un excelente ejemplo de lo que es correcto, no solo presentan un texto original si no que tomaron la imagen de este blog y otra de Carolina Cruz Vallejo y le dieron el crédito correspondiente, finalmente hacen una breve mención a mi post e incluyen un vinculo:

Es tan difícil dar el crédito por la información que tomamos en la Internet a quien se ha tomado el trabajo y esfuerzo de construirla? ¿Es muy dificil decir "No Se" y vincular a quien tiene la informacion en lugar de plagiarla?

El blog de Armor, es un ejemplo:

. Próximamente, otros candidatos!

ERWIN KRAUS: SU "EXCURSION AL COCUY" DE 1938

2011-04-27T21:10:00.251-05:00

No podía quedarme si compartir el regalo que me hizo Gabriel Cruz de Armenia en 2010, el ejemplar de la revista PAN de 1938 en el que está publicada la crónica "Excursión al Cocuy" de el pionero del montañismo en Colombia Erwin Kraus.

Es una historia que fácilmente se puede encontrar en la web, recomiendo en la biblioteca virtual del banco de la república un artículo (Pedro Reyes, Patricia Iriarte) titulado: Erwin Kraus: memoria viva de la montaña colombiana publicado como preámbulo del relato de la excursión, posteriormente reproducido en la web naboba, el blog rutas del valle, la web nevados.org etc. que vale mucho la pena leer.

He incluido las fotografía del artículo con el fin de hacer mas amena la lectura y las he puesto en el orden y ubicación correspondiente en la revista, tambien he incluido algunos textos que no aparecen en las web mencionadas. Ya que acceder al original de este raro ejemplar no es tan fácil, espero que quienes lean este post sientan una experiencia cercana a leer directamente de estas hojas que tienen ya 73 años de edad.

Espero que disfruten el post, y sobre todo las imágenes (en especial los glaciares en el borde de la laguna Grande de la sierra y los iceberg!!)... un capitulo de la historia del montañismo en Colombia

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Pagina 87

EXCURSIÓN AL NEVADO DEL COCUY

Artículo de Erwin Kraus

Fotos Kraus y Lampl

- para PAN

....Este Kraus es el mismo de la "Excursión a Sumapaz", publicado en el N.º 14, y el "Territorio Vasquez", en el N.º 17, que hizo exclamar a Calibán: los relatos de Kraus me provocan ganas de ir por donde el anda. Hay que saber lo sedentario de Calibán para poder apreciar la fuerza evocativa de estos relatos.... Este Kraus es el mismo admirable fotógrafo que mas de una vez ha ilustrado estas páginas, causando envidia de la mala entre la taifa de aficcionados que encabeza el editor; es el mismo pintor que se esta hallándo a si mismo, y de quien ha publicado, publica y publicará "PAN" reproducciones de cuadors, aunque el higado se les torne chico a algunos.
Es el excursionista incansable, amante de nuestros paisajes, que declara llegar a los sesenta antes de haber cumplido su programa de excursiones por nuestro suelo... y creo que no llegará a los veinticinco. basta de encabezamiento editorial (que ha aterrado y desterrado a mi admirado amigo el Maestro Maya) y adentrese el lector por estas bellas páginas.

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Página 88

Laguna de Tota (foto Kraus)

Por fin encontré este año en el señor Lampl un compañero suficientemente entusiasta para acompañarme a la Sierra Nevada de Chita o Nevado del Cocuy, excursión planeada por mí hacía largo tiempo. En los primeros días de febrero, el mal tiempo nos hizo regresar de Soatá. Pero luego el capitán Klaus, piloto de la Scadta, tras consulta de los datos meteorológicos de Tame, El Morro y Bucaramanga, se decidió a ir con nosotros y la fecha de salida quedó fijada para el 4 de marzo de este año.

Hicimos una corta visita a la resplandeciente laguna de Tota, bajo un cielo purísimo y regresamos a Sogamoso, emprendimos marcha en automóvil a Soatá, atravesando el páramo solitario de Guantiva, cuya melancolía realza el murmullo lejano del Susacón. En Soatá nos alojamos en el flamante Hotel Ritz, para madrugar en busca de bestias que nos llevaran al pueblo de El Cocuy.

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Página 89

Eucaliptus de Tota (foto Kraus)

Nos pusimos al habla con don Germán Rubiano, guardián de la cárcel, entre la algarabía de sus gallos finos, y con don Alfredo Rosas que pasaba coincidencialmente con tres mulas de carga. Y es bueno consignar estos datos, para mayor facilidad de los que por ahí se atrevan, así como el de los $ 26 que nos costó el flete de cinco bestias y el de que esos amables caballeros no dialogaron con nosotros la hora usual que esos arreglos demandan. Ese mismo día, a las 2:00 p.m., nos encaminamos para La Ubita, por el valle del río Chicamocha, entre el sauce largo, «salis humboldis», los platanales y cañaduzales de las vegas de las quebradas y los cactus gigantescos y pequeñas palmeras que puntúan la aridez general del paisaje.

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Pueblo Viejo (foto Lampl)

Cruzando el"punto más bajo del camino, el puente Próspero Pinzón, a los 1.460 metros de altura, empezamos a ascender por cuestas rojas desgarradas por las lluvias. Un sol tibio acariciaba el valle que nos conducía al pueblo de La Ubita.

Llegamos a Boavita, cayendo la tarde; entre el verde claro de las plantaciones de caña de azúcar, que contrastaba con el sordo azul de las montañas aparecían los tejados de los trapiches y los ranchos. Un vaho de guarapo llenaba el aire tibio: era domingo, día de mercado y los campesinos aún demoraban por las calles del pueblo; pero nosotros seguimos hasta llegar, entradas las siete, a la pequeña y simpática posada que ostentaba el nombre de Hotel. A la urgencia de nuestros golpes salió una muchacha a decirnos que el cupo estaba lleno, y cuando, ya resignados, partíamos, don Gabriel Villamarín, del Cocuy, nos ofreció galantemente compartir con nosotros su pieza.

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Alto del escobal (foto Kraus)

Solucionado el problema de alojamiento, la cocinera se apechó con el del comis, caldo de huevos reconfortante que hubimos de ayudar de nuestras alforjas, para hallamos con la noticia de que don Alfredo le temía al páramo de El Escobal y se había autorreemplazado con Pacho.

Pasamos buena noche; tras la inútil madrugada, salimos a las siete y a la hora de duro camino, frente a una tenducha, Pacho enderezó las cargas, tomó alientos con su vaso de guarapo y adquirieron aliento las mulas con la indispensable panela que consigo lleva el viajero de experiencia. La mañana era fresca; un sol brillante iluminaba, al fondo del valle, el poblado de donde habíamos salido.

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Plan de los Tobitos (foto Kraus)

Otra hora, cuesta arriba; volvió la tristeza de los páramos; lívidos musgos tejían bordados de infinita delicadeza entre las ramas secas de los árboles; aquí y allá asomaba su cabeza, entre el espartillo, un frailejón anciano. Habíamos llegado al alto del Cañutal. Croar continuo de ranas. Enormes piedras sueltas en la senda, casi intransitable, y Pacho: «Verdá, no ta muy güeno el caminito, patrón; pero ah caminito pa ponerse jeo en invierno...». —A las once llegamos a un rancho solitario, ‘Agua Bendita’, perdido entre los páramos; un vientecillo cortante nos obligó a calamos las ruanas. Frailejones gigantescos, hasta de 4 metros, dominaban el paisaje, diferenciándose de la espeletia común en la falta de pelusa, reemplazada por una hoja coriácea grande. La monotonía del paisaje la rompían vistas ocasionales sobre el valle del Chicamocha, envuelto en un azul fuerte.

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Don Rafael contra el nevado (foto Lampl)

—A las doce pasadas nos detuvimos en El Escobal y contemplamos por primera vez la Sierra Nevada del Cocuy, que a la sazón cubrían las nubes. De nuestra absorta contemplación nos sacó la voz de don Gabriel, que nos alcanzaba, doliéndose de que ese paisaje, el más bello de Boyacá y, tal vez, de la República, fuese restado de esplendor por el cielo encapotado; la voz de don Gabriel temblaba de orgullo.

Empezamos a descender hacia El Cocuy, al que llegamos tras un caldo caliente, pan, cuajada y panela y un duro camino, a eso de las tres de la tarde. El Cocuy es un pueblo bastante grande y simpático que goza de cierta tradición y de un hotel llamado BEN HUR, que rodea un turba de chiquillos. Don Aníbal Quintero, el propietario, dio la orden de alojarnos en la pieza non-plus-ultra. Despedimos a Pacho y las bestias y nos dedicamos a bizmar ciertas molidas partes de nuestras anatomías y a refocilamos con cerveza.

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Amanecer en la Cueva (foto Kraus)

Yo me fui a la «calle caliente» en busca de bestias para continuar el viaje; encontré a un tal Joaquín, muy oloroso a chicha, quien me dijo que todas las buenas andaban por los páramos recogiendo la cosecha de papa, pero que él tenía unas y que me las alquilaba por cincuenta pesitos. Dejé a Joaquín con su totuma y regresé a contar mis cuitas a don Aníbal, quien resultó tener, por cinco pesos, una yegüita; y un don Víctor Vera, de por ahí cerca, a cinco juertes cabeza me alquiló tres mulas. Descubrí a José, el muchacho, y —siguiendo el ejemplo de mis compañeros— estiré la osamenta.

A buena hora nos levantamos.., pero, aquí de la tragedia usual: no aparecían las bestias; transcurrían las horas y... nada. Al fin, a las nueve, llegó la yegüita; a las nueve y media, las otras tres.

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Klaus y Lampl contemplan la sierra (foto Kraus)

Pero faltaba la quinta y José. Vuelta a don Gabriel, quien me prestó su formidable macho particular. Pero el tal José no aparecía; al fin lo descubrí en la Notaría «prestando una firmita». Eran las doce. Desesperación. Pero los compañeros se habían conseguido a Luis, otro muchacho, y —dejando al primero «prestando sus firmitas»— emprendimos marcha hacia la cueva de San Antonio.

A la hora de camino nos detuvimos a almorzar, en medio de un paisaje delicioso: por doquier, los campos se hallaban cultivados de papa y cebada; los campesinos se aprestaban a recoger el fruto de sus labores. Allí nos alcanzaron los dos hijos de don Gabriel, charlando con los cuales llegamos al Alto. Desde allí se nos descubrió, casi íntegra y limpia de nubes, la majestuosa Sierra. Eran las tres; ojalá haya quedado en nuestras fotografías algo de la grandeza del paisaje.

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Frailejones y nieves (foto Lampl)

Bajamos lentamente al valle de la Cueva, teniendo al frente los picachos esplendorosos, centellantes de luz de atardecer; y, pasadas las cinco, llegamos a la hacienda la Esperanza, en donde nos acogió gentilmente don Leonidas Núñez Millán y su señora. Descargamos, llevamos las bestias al potrero y nos instalamos. Ya se comenzaba a sentir la proximidad de los nevados; hacía un frío de dos grados bajo cero, seco y agradable. La noche avanzaba sobre los picos y descendía por las hoyadas; lucecillas titilantes en la inmensidad de sombra revelaban algún rancho solitario; las ranas de los páramos le ponían puntos suspensivos al silencio hondo de las alturas, marginado por el murmurar discreto de las pequeñas quebradas. Unicamente en los más altos picachos temblaba todavía un débil halo de luz.
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Campamento 4200 (foto Kraus)

Queso, panela, un poco de té caliente; bocanadas de humo de la pipa y... al puro suelo, a pasar la noche más incómoda de todo el viaje. A las cuatro de la mañana nos hizo saltar el frío intenso; la sierra dormía aún en su manto de escarcha; una capa de hielo cubría los pozos. Seis grados bajo cero. ¡Uf! Pero era señal de que un bello día hallábase desperezándose en los Llanos para venir a nuestro encuentro sobre el techo del mundo.

A las siete partimos, acompañados de don Rafael; no tardamos en pasar una cascada que forma el río Cóncavo al precipitarse desde el plan de Los Tobitos al valle de la Cueva. Siguiendo el cauce del río, llegamos a la planada, quizás el fondo de una antigua laguna glacial. Desde allí vimos las rocas de El Purgatorio, el Cincho de los Galanes y —por primera vez— el famoso Púlpito del Diablo, al que íbamos a arrebatar la virginidad de sus nieves.

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Bloques erráticos y estrías glaciares (foto Kraus)

A las dos horas más de marcha llegamos al límite de la vegetación y, al pie de morrenas gigantescas y a orillas de un riachuelo, armamos tolda y recogimos leña y frailejón. Estábamos a una altura de 4.250 metros. Nos despedimos de don Rafael y de las bestias y partimos en dirección de los nevados a escudriñar la región y estudiar la mejor ruta de ascenso. Nos sorprendió una serie de pequeñas lagunas al pie del hielo, dándonos la sensación del ártico en plena latitud tropical. Témpanos de hielo se mecían sobre el agua gris; otros se recostaban a la orilla; al fondo se levantaba una pared de cincuenta o sesenta metros, de hielo sólido, en cuyas aristas jugaba una gama de colores del azul ultramarino y el cobalto, el violeta y el verde al rosado y el púrpura, demostrando el espesor de la capa glacial.
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Límite de las nieves (foto Kraus)

Largo rato quedamos contemplando esa tranquila belleza, coronada de blancas crestas, bajo el índigo del cielo, y no pudimos menos de confesar emoción, al regresar a la tolda. Muy a las seis, al día siguiente, con una temperatura de cuatro grados bajo cero emprendimos marcha el señor Lempl y yo. A las dos horas nos encontramos al pie de la nieve en el costado noroeste del cerro. La ruta, sobre las enormes piedras de las morrenas, negadas caóticamente sobre todo el terreno, era muy penosa; muy de vez en cuando, un frailejón asomaba la cabeza entre los pedrancones. A las nueve y media llegamos al pie del hielo. No pusimos crampones en las suelas de las botas y nos atamos por medio de una cuerda sólida. Empuñando los picos, nos dimos a la tarea de escalar los peñascos; el sol calentaba un tanto y el viento había calmado.
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Artico (foto Lampl)

A las doce salimos de la pendiente más fuerte, a los 5.200 metros. Nos detuvimos por un cuarto de hora para comer un poco y deshacernos de los morrales. Seguimos por un plano de menos pronunciada inclinación, dejando el famoso bloque del Púlpito a mano izquierda, y no tardamos en llegar a la última pendiente, esa sí bien parada, que se interponía entre nosotros y nuestra meta. Tuvimos que hacer peldaños en el hielo con los picos para poder escalar la rampa de más de 60 grados. A las dos y cuarto exactas vimos coronados nuestros esfuerzos al paramos sobre la misma cúspide del cerro (5.420 metros). A nuestra vista se extendía la cordillera hasta el pico Ritacuba, los de Güicán, los Cóncavos, el Pan de Azúcar, etc., al norte. Al oriente se extendía la inmensidad de los Llanos, cubiertos de humo, y —al pie de la cordillera, entre neblinas— la laguna de La Plaza.
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Hacia la cima (foto Lampl)

Al Occidente, cresta tras cresta, se regimentaba la cordillera Oriental. Hacia el sur, las puntas del Campanilla. Depositamos en toda la cúspide del Púlpito del Diablo una cajita, fijada a una argolla de hierro que clavamos en el hielo, en donde dejamos anotada la fecha y la hora de nuestra ascensión, 10 de marzo de 1938. La temperatura ambiente era de un grado bajo cero; el cielo no tardó en toldarse y resolvimos el descenso, afanados por la niebla, muy desagradable en aquellas alturas; recojimos los morrales y a las cuatro y media salimos del hielo. Entonces caímos en la cuenta de nuestro cansancio; nos echamos al borde de un arroyuelo, comimos algo y reposamos por una hora. A las siete y media de la noche, por el mismo camino de subida, regresamos a la tolda, acogidos clamorosamente por nuestro compañero Klaus, que nos había estado observando durante todo el ascenso.
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Página 102

Desolacion y blancura (foto Lampl)

Al día siguiente, a muy buena hora, plegamos tolda y dijimos adiós a la nieve, lamentando la despedida. Pronto llegaron el muchacho Luis y don Rafael, con las bestias. Cargamos y nos fuimos. Bajo nuestra larga mirada quedaban las blancas montañas silenciosas, entre el azul profundo de las sombras. Un gavilán solitario, cerniéndose en lo alto, lanzaba de vez en cuando su agudo chillido...

FIN
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Páginas 103 - 110

Vértices de vida. de nieve, de nube.... (foto Lampl)

Alpes colombianos (foto Kraus)

Como seguir....? (foto Lampl)

Carámbanos (foto Lampl)

2º sobre cero.... y hielo (foto Kraus)

En la cumbre (foto Lampl)

Victoria (foto Kraus)

Glacier en el "púlpito del diablo" (foto Kraus)

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Para terminar, de nuevo un agradecimiento a Gabriel Cruz por su aporte.

VÍNCULOS ADICIONALES

Galería ColArte, las pinturas de Erwin Kraus (recomendado)
Los Marmillod, la cordada de Erwin en el púlpito del Diablo (ingles)
Las fotos de Erwin Kraus (artículo del tiempo)

CONTACTO

2011-03-23T16:07:00.030-05:00

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¿BUSCA UN BUEN GUIA DE MONTAÑA?

2011-03-23T16:04:00.381-05:00

Por fin he escuchado los consejos de amigos, seguidores y clientes y he decidido oficializar aquí mis servicios como guía de montaña.

Es un oficio que he ejercido desde hace varios años para clientes nacionales y extranjeros, apoyado en mi larga experiencia como escalador, mi formacion en temas especificios y mi trabajo en terrenos tecnicos.

Por ello si busca un guia competente y experimentado para visitar las montañas Colombianas, ya puede contactarme!

MI PORTAFOLIO

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¡Conoce la galeria de momentos con clientes y amigos en la montaña!

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Usted puede usar los contenidos de este blog como referencia para decidirse por una escalada en particular, las siguientes son posibles opciones:

Nevado del Tolima: (5215 m) Es la montaña de la que mas he escrito en este blog. las opciones aqui son:

Ruta normal sur (3-4 dias), Ruta del glaciar Kraus (5-6 dias), Ruta del espolon del placer (5-6 dias), Ruta del Helipuerto o normal occidental (4-5 dias), Ruta del Gusano.

Paramillo del Quindio: Ruta sur (5 dias), es un volcan extinto de 4.950 m en el que las nieves perpetuas ya han desparecido dejando al descubierto un imponente crater de arenas amarillas desde el que puede verse todo el parque nevados, en especial la agrietada cara norte del nevado del Tolima.

Travesia del Parque nevados: Parque nacional ubicado en el centro del pais, la ruta toma de 5-6 dias a una altura media de 4.000 metros recorriendo las estribaciones de las montañas nevadas del parque: Nevados del Ruiz, Tolima, Santa Isabel y paramillo del Quindio. Tambien se puede hacer incluyendo ascensos a estas cimas.

Sierra Nevada del Cocuy: Ubicada en el departamento de Boyaca, posee 22 picos con nieves permanentes y muchas rutas de escalada en todas las dificultades.

Las opciones de salidas van de 4 a 15 dias a los diferentes picos de la sierra (travesias y escaladas).

Adicionalmente realizo practicas de maniobras con cuerdas (rappel, ascenso, recuperacion etc), sesiones de escalada en roca e instruccion y campamentos taller en temas de montañismo y escalada.

Recibira mayor informacion al contactarme.

UN BREVE PERFIL

Soy guia natural, llevo 18 años recorriendo las montañas de Colombia, en un proceso que me ha formado en temas como seguridad y guianza tecnica, rescate glaciar, orientacion y primeros auxilios. He hecho parte de clubes y grupos de montañismo como gestor de proyectos de escalada e instructor. Desde hace seis años ejerzo como guia de montaña para turistas y montañistas nacionales y extranjeros.

DATOS DE CONTACTO

henrygarcia75@hotmail.com
henritinoco@yahoo.es
Mensaje inbox en facebook
cel: (0057) 313-371-4498

MOMENTOS EN LA MONTAÑA

2011-03-23T14:13:00.269-05:00

A continuacion una seleccion de imagenes de momentos vividos en la montaña con amigos y clientes en los ultimos años:

Con Manolo Mallo e Iñaki Ruiz (España) en la cara sur del N. Tolima - Nov 2011

Con Bruno Morais (Brasil) en curso de técnica glaciar en la Aguja - Cocuy / nov- 2011

Con David y Maria Luisa (Medellín) - N. Tolima - Oct. 2011

Con (I-D)Eduado, Ivan, Augusto, juan Pablo, July y Fidel (Ibagué y Bogotá) en el C-4000 - N. Tolima / Oct. 2011

Con compañeros de diseño gráfico de la CUN (Ibagué) en una caminata a la escuela "El Salto" - N. Tolima - Oct. 2011

Con "El Peine" (Jose Luis Peinado - España) llegando a la cima del Tolima por la vía variante normal - septiembre -2011

Con Jose Luis Peinado y Antonio Vieco Alvarado (del Club Alpino Eldense - España) en la ruta normal - nevado del Tolima - Septiembre - 2011

Con Camilo, Sebastian y Eduardo en la repetición de la vía del Espolón del Gusano - Tolima - Agosto - 2011

De izquierda a derecha: Eduardo (Bogota), Sebastian (Pereira), Andres (Bogota), Claudia y Andres (Corp. Rios de los Andes - Termal de Cañón) y Camilo, durante el ascenso al espolón del Gusano - Agosto - 2011

Con Harvé Ballester (Francia) en el espolón del Placer - N. Tolima - Agosto 2011

Con mis compañeros del grupo VIVAK - Colombia en las rocas de Suesca - julio 2011

Con Martina (Italia) en su intento al nevado del Tolima - Julio/agosto 2011

Con Jan Liebnitzky (Alemania) en la travesía invernal de la sierra del Cocuy - Julio 2011

Con Sebastian Aristizabal (Pereira), Olivier, Estefano y Florentino (Francia) y Guillermo (Bogotá) - Norte PNNN - Julio 2011

Con Jorge (Bogota), Ivonne (Ibagué), Juan Pablo (Cali) y Eduardo (Bogota) en la cara sur del N. Tolima - junio 2011

Con Willi (Bogota) en caminata nocturna por las estribaciones del N. Tolima- junio 2011

Con Eduardo (Bogota) en Chicoral - Tolima - junio 2011

Con William Nieto, en la cima del Tolima en su segundo intento - mayo 2011

Con Luis Enriquez (Costa Rica) 2011 en su primer intento al Tolima en pleno invierno.

Con Andres, David y Camilo en el Cotopaxi - Ecuador - 2011

Con Felipe (Bogota) en el Tocllaraju - Peru - 2011

Con Ivonne (Ibague) y Felipe (Bogota) en el Urus - Peru - 2011

Con Felipe en el Chimborazo - Ecuador - 2011

Con Marcelo, Felipe Y Bernard en el Antisana - Ecuador - 2011

Con Ricardo, Alejandro, Felipe y Marcelo (Bogota) en la Aguja - Cocuy - 2011

Con Gabriel Cruz (Quindio) y de nuevo Daniel Tudela (España), en la cima del Tolima - 2010

En instruccion de maniobras con cuerda instituto Politecnico Ibague - Chicoral 2010

Con los compañeros de la expedicion al Himalaya en el nevado del Ruiz - 2010

Con Vanessa, Oliver y amigos (Cali) juntos al crater del Nevado del Tolima - 2010

Con el equipo de la expedicion al Himalaya en practicas de rescate en el nevado del Ruiz - 2010

Con los Ricardos (Bogota) en el nevado del Ruiz - 2010

Con Daniel Tudela (España) en el espolon del Placer - N. Tolima - 2009

Con Ricardo, David, Alex, --, Jhon, Hugo, Fidel y Felipe en la canaleta sur del nevado del Tolima -2009

Con Guillermo Supelano (España) en el nevado el Tolima - 2009

Con Luis, Lizeth y amigos (Ibague) en practica de rappel en Chicoral - Tolima - 2009

Con Ricardo Lopez (Bogota), abriendo via en Cerro Negro - N. Tolima - 2009

Con Vivak: Ricardo, luz, Alejandro, Fidel, Jhon e Ivonne de travesia por la sierra del Cocuy - 2009

Con Wilson (Ibague) - haciendo torrentismo - Juntas - 2009

Con Fidel, Ivonne y Jhon (Bogota - Ibague) en los picos sin nombre - Cocuy 2009

Con Maria, Ricardo (Bogota), Lina, Ivonne (Ibague) camino a la cara oriental del Tolima - 2009

Con Fidel y Ricardo (Bogota) abriendo ruta en el Ritacuba Negro - Cocuy - 2009

Con Rene y Javier celebrando la primera nieve en el glaciar Kraus - N. Tolima - 2009

Con Carolina (Bogota), camino al paramillo del Quindio - 2009

Con William (Bogota), -- y Belen (Argentina) en la Cueva - Nevado del Tolima - 2009

Con los maestros del Instituto tecnico ambiental de (Ibague) camino a las nieves del Tolima - 2008

Con Camilo (Ibague) en el espolon del Placer - 2008

Con jovenes rurales en el termal de Humberto Cañon - 2008

Con Carolina (Medellin) y -- escalando y haciendo torrentismo en el cañon del venado - 2008

Entrenando guias rurales del parque nevados (sector sur) - 2005 - 2009

Con Sandra, Javier, Juan Manuel y Libardo (Bogota) en el Oido - nevado del Tolima - 2008

Con Alejandra henao (Ibague) en la sierra del Cocuy - 2006

Con Andres (Ibague), en el espolon del Placer - 2006


Con Nicolas Rojas y amigos (Bogota) en el nevado del Tolima - 2005

En el nevado del Tolima con la brigada de emergencias de la empresa Brinsa - Bogota - 2005

¿QUIEN ESCRIBE ESTE BLOG?

2011-03-23T14:10:00.160-05:00

Mi nombre es Henry García Tinoco, soy Colombiano, ingeniero de profesión pero Montañista de Corazón.

Inice mi vida de montaña hace unos 18 años, años cuando decidi aventurarme por los caminos del nevado del Tolima con los poco que tenia a mano: mi morral del colegio, un saco de lana, los tenis de la clase de deportes y unos pocos metros de cuerda de arriero. "Guerreando" como se dice actualmente.

Era una epoca en la que no se veia tanta gente en la montaña y los campamentos permanecian vacios hasta en la temporada. En ocasiones me cruzaba con montañeros en el camino de la Cueva que llevaban la ultima tecnologia de material... cual extraterrestres de planetas lejanos donde sabían como escalar montañas.

Fue la etapa de aprendizaje mas dura, pero tambien la base sobre la que he desarrollado con exito mi actividad.

Pese a las dificultades decidi aprender la tecnica del montañismo. En una epoca sin internet me aferre a lo unico que podia: la valiosa coleccion de libros de la biblioteca publica de Ibague. Pase muchas horas de muchos dias leyendo y practicando las tecnicas, la inspiracion se fortalecio en los increibles relatos de las aventuras de Rebuffat y Terray.

Pronto quise vivir como un "conquistador de lo inutil", e inicie un camino que aun recorro, siempre hacia el reino del frío y el silencio.

UNA VISITA AL ANTISANA - ECUADOR

2011-03-23T13:47:00.001-05:00

La version original de este post fue escrita para el blog de la expedicion "escalando America 2011" del club Vivak, sobre el ascenso realizado al volcan Antisana - Ecuador durante la grabacion de un documental sobre el deshielo de los glaciares tropicales en el mes de enero de 2011. Se publica aqui con algunas fotografias y comentarios adicionales.

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La cita para nuestra visita al Antisana era a las 6:15 de la mañana. Puntualmente llego nuestro anfitrión, el Dr, Bernard Francou, una autoridad en el tema del retroceso de los glaciares tropicales en el mundo y que había accedido a darnos una valiosísima entrevista en terreno para el documental.

El viaje hacia la montaña duro dos horas y media, primero por una amplia y excelente autopista hacia la población de Pignat y luego por una carretera de montaña por los páramos del antisana, el destino seria el glaciar 15 alfa, en el que se encuentran las estaciones de medición de las diferentes variables que afectan al glaciar.

Saliendo de Quito aparece el Corazon

La via al Antisana

De pronto sobre las montañas aparece el primer cóndor, lo que es motivo de alegría para todos. Nos detenemos a observar y descubrimos otros cinco que sobrevuelan juntos… una convención internacional de cóndores, nos dice Bernard, celebramos el chiste.

El día es espectacular, Bernard lamenta haber cancelado la escalada inicialmente propuesta hasta una estación de toma de muestras de hielo a 5.500 m y de paso a la cima, que queda cerca, “el pronóstico era pesimista” nos explica, pero el día era totalmente azul y soleado. Van apareciendo en el horizonte los colosos de los Andes: Chimborazo, Cotopaxi, Sincholagua, Cayambe y Antisana… sencillamente no hay palabras.

Antisana

Sincholagua

El gran Chimborazo

Cotopaxi

Los animales siguen desfilando: por las planicies desprovistas de frailejón, pastan y corren caballos salvajes y llamas, por allí pasa un venado con cornamenta, la oportunidad de hacer excelentes tomas para el documental.

Caballos salvajes

Después de varias maniobras propias de 4x4 finalmente llegamos un poco debajo de las morrenas –aun no deja de impresionar la altura a la que se puede llegar en vehículo a las montañas Ecuatorianas- preparamos el material e iniciamos la caminata con nuestro distinguido guía.

Marcelo listo para la accion

Vamos por arenales hasta una prominencia rocosa que Bernard escoge como locación de la entrevista, ya muy cerca del glaciar, desde allí la cima del antisana se ve cerca (estamos a 5.070 m) e imponente.

Entrevistando a Bernard

Bernard inicia su explicación, entendemos por qué es la autoridad en el tema de glaciares tropicales, pasa el tiempo entre la descripción del problema, las causas y sus consecuencias, finalmente acepta que no hay mucho que hacer, el proceso es imparable, al menos por los limitados medios del hombre. Terminada la grabación, seguimos ascendiendo.

Tomamos una ruta por un espolón rocoso expuesto que me recuerda mucho al espolón del Placer en el nevado del Tolima, algunos pasos son realmente aéreos y los movimientos se dificultan, sobre todo para Marcelo, que lleva la cámara, momentos después el mismo Bernard nos confesaría que nunca había subido por allí y que posiblemente nadie lo habría hecho antes.

Por el espolon

El espolon rocoso

Finalmente llegamos al Glaciar, estamos a unos 5.200 m. Calzamos los crampones y nos encordamos. Cruzamos un par de grietas semiocultas e iniciamos el descenso hacia las balizas que hay puestas en el glaciar y que nos sirven de “marcas” para el descenso. Rápidamente llegamos a las morrenas y luego hasta la estación de medición donde recibimos nuevas explicaciones.

Estacion de medicion

Sigue la entrevista

Marcelo trabajando

Despues de un corto descanso, seguimos descendiendo. Bernard nos enseña una roca en la que él hizo una marca que indicaba el límite del glaciar en 1.994, actualmente el borde de la nieve esta 300 metros atrás y con excepciones de avances puntuales y temporales del glaciar, el fenómeno continua y el balance es negativo.

Hacia las 4:00 de la tarde llegamos al vehículo y en la noche llegamos a Quito, cerrando así nuestro trabajo de montaña en Ecuador.

POR LA RUTA DEL CASTILLO EN EL MONTE CHIMBORAZO - ECUADOR

2011-03-23T13:46:00.001-05:00

La version original de este post fue escrita para el blog de la expedicion "escalando America 2011" del club Vivak, sobre el entrenamiento realizado en el monte Chimborazo - Ecuador por parte de los escaladores de la primera expedicion Tolimense al Himalaya en el mes de enero de 2011. Se publica aqui con algunas fotografias y comentarios adicionales.
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Hemos emprendido una nueva aventura de montaña en la expedición, el turno es ahora para el coloso de los Andes, el gran Chimborazo, esta vez por la ruta normal.

Partimos de Quito hacia Riobamba por la llamada “avenida de los volcanes” (de los que solo pudimos ver uno por la nubosidad, creo que el Tunguragua). Nos llamo la atención que este trayecto haya tomado 4 horas y media (hace 6 meses fueron 5 horas), para solo 150 Km!

Hasta el momento ha sido el tramo más desesperante del viaje, pues factores como la bajísima velocidad del bus, las interminables paradas a recoger pasajeros, los 8 o 10 vendedores que se suben en cada parada a ofrecer comida, la terrible selección musical -4 horas de Ana Gabriel no se las aguanta nadie- y altísimo volumen contribuyen al desquiciamiento del pasajero no habituado.

En Riobamba nos encontramos con Napoleón, quien nos llevaría al refugio Carrel, unos 8 Km adelante de la entrada del parque Chimborazo, donde se paga la entrada.

El refugio es una acogedora casa a 4.800 m con parqueadero dotada de comodidades como cocina amplia con estufa a gas y equipada con implementos suficientes para preparar alimentos, camas con colchonetas, área de comedor con mesas y sillas, baño, venta de gaseosas, galletas, dulces y lo mejor: una chimenea muy agradable, todo por 5 dólares… –hay que ver lo que cuesta algo así en Colombia!-

Allí nos quedamos la noche del 27 de enero, junto a los amigos de la primera expedición Tolimense al Himalaya, quienes habían llegado unas horas antes y que planeaban al día siguiente ascender al glaciar a hacer prácticas en hielo.

Refugio Carrel

Luego de cenar un delicioso pollo con verduras preparado por Ivonne, nos fuimos a descansar a eso de las 11:00 pm. Cuando llego la 1:00 am, solo 3 horas después, con mucha pereza salimos –Felipe y yo- de la calidez de los sleeping, nos equipamos y le pusimos el pecho al frio de la noche.

A un lado del refugio unas huellas marcaban la dirección hacia el refugio Whymper a 5.000 m, muy similar al Carrel –nos pareció increíble tanta comodidad, al venir de un país de montañas en que el montañismo se practica a la antigua, sin infraestructura y sin comodidades… un refugio a 5.000 m? por favor!-

Seguimos las huellas por 30 minutos hasta el refugio, la tarde anterior había nevado y eso facilito el avance, la noche estaba despejada, pero aun era muy temprano para vaticinar buen tiempo. Allí vimos hacia el primer tercio de la montaña varias lucecillas de linternas, al parecer un grupo había salido unas 2 horas antes y ya estaban a la altura de la formación rocosa llamada el Castillo y que es referencia en la ruta normal.

Un poco más arriba nos encontramos dos escaladores que regresan de su intento. Nos detenemos para saludarlos pero nos ignoran y siguen su descenso hacia el refugio.

Tratamos de seguir sus huellas pero las perdemos un poco más arriba. Pronto estábamos buscando la mejor forma de ascender por entre morrenas y formaciones de hielo, guiándonos por las linternas allá arriba, que avanzaban lentamente. Llegamos así hasta el Castillo, donde la ruta gira bruscamente a la derecha por una arista (ya eran las 4:30 am). Ya no hay estrellas, han llegado las nubes y con ellas un viento terriblemente helado, sumamos las parkas a nuestra vestimenta. De pronto vemos las luces de las linternas muy cerca… ¿los hemos alcanzado?

No. Los dos escaladores, un guía Ecuatoriano y su cliente han abortado a 5.900 m. Nos detenemos a charlar un momento en un pequeño cuello de botella algo rocoso de la ruta, el cliente, un muchacho joven nos dice que no pudo más y consciente de lo duro del descenso ha decidido dar vuelta atrás. El guía nos advierte de un par de tormentas eléctricas que debemos vigilar, a lo que tomamos nota, pues ellos mejor que nadie conocen su montaña, también nos aconseja calzar los crampones, pues la nieve firme por la que venimos se hace imposible más arriba. Nos despedimos y seguimos ascendiendo.

Hemos quedado solos en la montaña. Seguimos la huella por aquella arista que pronto se convierte en una pendiente de nieve muy inclinada, a partir de allí abrimos nuestra huella. Pronto amanece y nos vemos envueltos en las nubes, seguimos ascendiendo por aquella pendiente que se va haciendo infinitamente larga… a veces el viento despeja un poco y podemos ver hacia arriba: nada, solo la pendiente y nada más.

Llegan las 8:00 am y aun no vemos el final de la dura cuesta. Queda media hora para el límite que nos habíamos impuesto, nos ataca la idea de que no lo vamos a lograr… ya pasaríamos al menos la cota de los 6.000 m? en ello estábamos mientras Lina e Ivonne desde el refugio tomaba fotos de la montaña. En la arista se ven dos minúsculos puntos que suben hacia la cima, aun falta bastante.

Hemos hecho dos largos traversos diagonales por nieve algo inestable y pequeñas placas que se rompen caen como aludes por la pendiente para ganar algo de altura con menor esfuerzo, como en algún libro lo recomienda Rebuffat, pero no se aun si funciono. El hecho es que de pronto la pared parece perder inclinación, unos pasos más y por fin en la primera cima!

En la Veintimilla

Ya son cerca de las 9:00 am, hemos llegado a la Veitimilla a 6.270 m. Nuestro primer seismil, abrazo y felicitaciones mutuas, un par de fotos, ha despejado un poco y podemos echar una mirada a la cumbre Whymper, a 6.310 m. Dejamos allí los morrales de asalto y seguimos. Media hora después estábamos en el punto de la tierra más cercano al espacio, por fin el Chimborazo!

Llegando a la Whymper

Vivak

Primer 6.000

En el descenso

Pero el tiempo apremia, solo tomamos algunas fotos de rigor e iniciamos el descenso. Llegan de nuevo las nubes, lo que ya no es sorpresa en esta expedición. Empieza a nevar, lo que tampoco nos sorprende, bajamos paso a paso y con muchísima paciencia hasta encontrar las rocas del castillo, giramos a la izquierda y seguimos por el glaciar cubierto de morrena.

Más abajo escuchamos voces: son Truman, Andrés y Camilo, que ascienden a su práctica de glaciar, nos encontramos y charlamos un poco, nos felicitan por la cima que ellos intentaran al día siguiente.

Seguimos descendiendo hasta el refugio Whymper por un sendero diferente al que habíamos tomado a la madrugada (y mucho más fácil y cómodo), llegamos finalmente a la seguridad del refugio Carrel, donde por fin aceptamos la cima como lograda, nos acostamos a disfrutar del merecido calor de la chimenea.

Una hora después llegaban Ivonne, Lina (quien había conocido por primera vez la nieve) y Marcelo de una visita a la comunidad indígena Cóndor donde realizaron algunas entrevistas y tomas para el documental, en su paso por los páramos de la montaña, habían visto por primera vez las vicuñas y estaban muy emocionadas por ello.

Don Napo nos lleva de nuevo a Riobamba, luego con otro terrible viaje hasta Quito finaliza este capítulo de la expedición.

REFLEXIONES

El Chimborazo es la montaña más alta del Ecuador, su cima a 6.310 m es el punto de la tierra más cercano al espacio exterior. En su ruta normal las condiciones de infraestructura son –a mi criterio- excelentes. Dos refugios a gran altura son una gran facilidad para el escalador y le evitan buena parte de la experiencia rustica y verdadera de montaña, un automóvil puede llegar hasta 4.800 m, lo que deja un intento final de cima de solo 1.500 m por una vía con pocas dificultades técnicas que la convierten sobre todo en un reto de fortaleza física y voluntad.

Aun así esta montaña no puede tomarse a la ligera. El coloso de los Andes se ha quedado con la vida de muchos montañeros, lo que se puede evidenciar en el monumento recordatorio junto al refugio Carrel.

Hace 6 meses intente otra ruta –la integral- junto a excelentes y fuertes montañistas Colombianos y no logramos descifrarla. Regresamos con la cola entre las piernas desde los 5.300 m. Ello motivo mi interés por la ruta normal, pues justamente sus facilidades y baja dificultad me permitirían conocerla “por la buenas” antes de intentar de nuevo una ruta más exigente.

Aun así, fue una escalada dura, de paciencia y voluntad. Hemos recibido el premio de la cima, pero para ello nos hemos acercado con mesura y respeto a la montaña.

DATOS UTILES

Bus Quito – Riobamba: 3.85 USD – 3.5 horas

Expreso Riobamba – refugio Carrel: 30 USD (3) – 40 USD (4) – 1 hora

Entrada al parque: 5 USD/persona (aunque según información de un guia de la zona la entrada cuesta normalmente 2 USD, lo que quiere decir q....)

Costo uso de la cocina refugio Carrel: 5USD

Contacto con Napoleón (Muy recomendado):085038445 Movil en Ecuador.

INTENTANDO LA CARA SUR DEL COTOPAXI - ECUADOR

2011-03-23T13:44:00.001-05:00

La version original de este post fue escrita para el blog de la expedicion "escalando America 2011" del club Vivak, sobre el entrenamiento realizado en la cara sur del volcan Cotopaxi por parte de los escaladores de la primera expedicion Tolimense al Himalaya en el mes de enero de 2011. Se publica aqui con algunas fotografias y comentarios adicionales.

Cotopaxi visto desde el Antisana

Por fin para la montaña! Viajamos en la tarde a Lasso, población a 1 hora larga de Quito, donde contratamos un expreso para un recorrido de 45 minutos por carretera destapada hacia el refugio Cara Sur del Cotopaxi, ubicado en los páramos de la montaña a 4.000 m.

Llegada al refugio "Cara sur" del volcan Cotopaxi - 4.000 m

Aspecto interior del refugio

Una mirada al paramo desde el refugio

No deja de impresionarme tanta comodidad a esta altura... en Colombia a los 4.000 m solo conocemos el frio paramo desolado, de refugios y carreteras nada. En Ecuador nos llevan años luz en el tema del turismo, aunque ello resta al visitante bastante de la experiencia real de montaña con sus incomodidades y rusticidad.

Iniciamos la caminata (a las 6:00 pm, bastante tarde) por un camino amplio y bien marcado, que lleva al refugio de altura (4.800 m?) en un trayecto de 5.2 km. A eso de las 8 pm ya estabamos perdidos en la oscuridad y la niebla. Avanzamos por arenales y morrenas hasta las 10:00 pm, cuando estando a punto de decidirnos por un vivak encontramos por fin el refugio, algo rustico pero dotado de camas improvisadas, aislantes y una tienda cocina con ollas, utensilios y una estufa de gas que funcionaba. Aunque no hay agua cerca, los encargados del refugio mantienen una provision en galones.

Aliviados, preparamos la comida y a las 11:00 pm nos fuimos a dormir hasta la 1:00 am, hora programada para iniciar la escalada.

En el refugio de altura, a una hora del glaciar

Refugio de altura - cara sur

Con apenas 2 horas de sueño salimos a las 2:30 hacia el glaciar. La caminata de aproximación fue de una hora. Con algo de dudas sobre si aquella era la ruta sur (la brújula de Truman indicaba algo de desviación hacia el occidente), calzamos los crampones e iniciamos el ascenso.

Iniciando la escalada

Unos pocos pasos después, Truman cae en una grieta. Solo Felipe se da cuenta y corre hasta el sitio. Lo encuentra aferrado al hielo, con un pie en el aire y el otro sostenido en la pared. Con la ayuda de Andrés y Camilo, le ayudan a salir, no ha sido más que un susto. Todo ha quedado en video para nuestro documental.

La grieta

Optamos por la cuerda y continuamos el ascenso. La ruta va por una pendiente continua de hielo poco agrietada y no muy difícil, en el primer descanso en un descuido uno de mis guantes y la botella de agua (regalo de mi cuñado) ruedan por la pendiente y caigan a las morrenas. Más adelante en otro descuido (esta vez de Felipe) vemos rodar su linterna frontal y quedar muchos metros más abajo en el borde de una grieta.

El paisaje con las primeras luces del amanecer

La pendiente y los Illinizas

Pasan las horas y sigue la escalada, al fin vemos el borde negro y arenoso del cráter del Cotopaxi, varias fumarolas se ven cerca del hielo. Un poco más arriba nos encontramos con la rimaya superior: grietas enormes y muy profundas, paredes de hielo de más de 25 metros nos impiden el paso. Exploramos un buen rato hasta encontrar un paso con dos puentes de hielo sobre profundas grietas que dan miedo. Hago el paso asegurado para explorar el siguiente sector, un poco más arriba se ve una pendiente de nieve y luego una de arena del cráter, estamos muy cerca.

Extensas pendientes de nieve, arriba se ve el borde negro del crater

Mas cerca

Buscando un camino en la rimaya superior

Al regresar de mi exploración, el jefe de la expe me indica que el entrenamiento ha terminado, Camilo no se siente muy bien y debemos regresar. Un poco a regañadientes iniciamos el descenso por una de las mejores nieves que me he encontrado al descenso de una montaña, en poco tiempo estamos de nuevo en el refugio.

Vivak

Con los compañeros de expedicion

Desde el refugio descendimos por lo arenales que habiamos ascendido en la noche, los paisajes son increible, paramos desolados y vicuñas... aun me hacen falta los frailejones.

A las 9:00 pm, estamos de nuevo en Quito.

DATOS UTILES:

Hospedaje en el refugio: 12 USD

Derecho a refugio: 6 USD

Bus Quito – Laso: 1.45 USD (1 hora y media)

Taxi Hostal (plaza Foch) – Terminal: 10 USD (25 minutos)

Expreso Lasso- refugio: 25 USD (45 min - 1 hora)

LAS RUINAS DE CHAN CHAN - PERU

2011-03-23T13:33:00.006-05:00

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LAS ISLAS BALLESTAS

2011-03-23T13:30:00.005-05:00

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LA AGUJA

2011-03-22T19:11:00.004-05:00

Ruta de la aguja en la cara norte (detalle del espolón rocoso)

Intentamos el pico la Aguja (5.100 m) con Felipe Galvis y Ricardo Rubiano, escaladores de Bogota en el mes de enero de 2011, abandonando a algunos metros de la cima en medio de terribles condiciones de clima y nieve, la cronica de esta experiencia fue escrita para el blog del proyecto "Escalando America 2011" y adicionalmente publicada en este blog. Su lectura puede aportar datos adicionales a los interesados en intentar esta montaña.

APROXIMACION

El acceso mas sencillo esta por el sector norte de la sierra, esto es desde el pueblo de Guican - cabañas Kanwara - parada de Romero - Alto de cardenillo - Alto del Fraile. Este sector se encuentra bien descrito en el post sobre la travesia norte - sur de la sierra nevada del cocuy.

Hay una ruta a la aguja que se hace desde la laguna del Avellanal, para lo que se pueden seguir las intrucciones de dicho post. Para la ruta que hicimos en esta ocasion hay una variacion al estar en otro sector de la montaña, por ello no se sube al paso de la Sierra si no que se sigue por la izquierda de la laguna de la Isla (no hay camino ni mojones) buscando la base del glaciar.

En la imagen anterior se muestra en rojo el sendero que va al avellanal y en azul el desvio que lleva a la Aguja, la linea continua se interrumpe en la ubicacion aproximada del CB, la parte punteada es la ruta hacia la cima.

Estec sector no esta señalizado, se debe tener cuidado al navegar con mal clima, tampoco hay campamentos establecidos, pero es facil encontrar emplazamientos. Desde el punto en que se abandona el sendero hay un par de horas en promedio, seguramente con buen clima es menos tiempo.

CAMPAMENTO

Campo base sobre una laja rocosa

En esta ocasion acampamos a unos 30 minutos del glaciar, pero es posible acampar mas cerca, hay buena provision de agua de varias lagunillas y riachuelos. En invierno el barrizal que se forma es un factor a tener en cuenta, siendo mejor acampar directamente sobre las lajas de roca.

LA RUTA

La aproximacion desde el campamento es facil asi como el ingreso al glaciar, lo primero que se encuentra es una pendiente de nieve al inicio moderada y que va perdiendo inclinacion hasta donde inicia la zona de grietas (algunas muy anchas y muy profundas) dominada a la izquierda por la prominencia rocosa principal de la montaña (la aguja de roca), que debe vigilarse por la caida de bloques.

Primer pendiente del glaciar

Esta zona se atravieza serpenteando entre las grietas, luego se gira a la izquierda pasando por la derecha de una pequeña aguja de roca. Esta pendiente es fuerte y la encontramos en malas condiciones. Al terminar inician la piramide rocosa.

Zona de grietas

A media pendiente, abajo la aguja de referencia

Aguja de roca de referencia

A partir de aqui los tramos son algo verticales y mixtos, pero la roca es buena y permite proteger. Nosotros avanzamos con crampones pues hay pasos con nieve/hielo que los requieren. Este tramo tiene unos 60 metros, luego se va por una pequeña pendiente de nieve hasta el "hombro" (ver foto) y alli se sigue bruscamente por la izquierda pasando por el borde de una arista de unos 15 metros de nieve muy aerea hasta la seguridad de la roca al otro lado.

La roca es firme

Vista del espolon rocoso desde la base

Protegiendo desde la primera reunion

La segunda reunion

Arista

A partir de aqui la ruta se hace bastante logica, entre pequeños canales rocosos que requieren de aseguramiento y de pasos de escalada no muy dificiles hasta llegar al sector que llamamos con mucha originalidad "el techo", pues hay un techo rocoso a unos 30 m de la cima que se supera por la derecha hasta la cima.

Vista del ultimo trecho desde la tercera reunion, antes de la arista, la ruta va por la derecha del nevero en el borde de la placa rocosa de la derecha.

Asegurando desde la tercera reunion

Abajo, entre la niebla se ve la arista

Felipe sube por las ultimas canaletas antes del techo rocoso.

Los techos rocosos

Techos rocosos (izquierda) y cana que da acceso a la cima

El descenso se puede hacer a pie, pero lo mejor es rapelar, hay buenos emplazamientos para anclaje, nosotros al tener una cuerda muy corta nos imos obligados a hacer varios .

MATERIAL

Para esta ruta se requiere material de campamento completo, si el clima es favorable se puede hacer vivak sin mucho problema, pues no es muy dificil encontrar techos rocosos ya sea en cercanias de la laguna de los verdes, por el camino hacia el alto de la Sierra o cerca de la aguja.

Para la ruta se necesita:

Crampones
Piolet de travesia (los cortos no son muy utiles)
casco
Arnes
Descensor y mosquetones de seguridad
Unos 8 juegos de cinta (no express)
Dos o tres juegos de cinta para estacion, o saber hacerlas con cuerda si se planea alternar el punteo.
Fisureros (stoper van bien) medianos y pequeños.
1 sacashock
2 friend medianos.
Cinta o cordino para anclaje de rappel
Linterna frontal
1 o 2 estacas de nieve
No son necesarios clavos (requeririan mazo), tornillos ni pie de gato.

TIEMPO

La escalada se puede hacer en 4-5 dias (incluyendo aproximacion y salida), la escalada en cordada de tres requirio de 12 horas ida y regreso al CB con pesimas condidiones, por lo que puede ser menor, de acuerdo a la ubicacion del CB y el clima.

INFO ADICIONAL

La ruta de la aguja desde la laguna Avellanal

PARQUE DE ESCALADA LOS OLIVOS - HUARAZ - PERU

2011-03-22T14:43:00.001-05:00

La version original de este post fue escrita para el blog de la expedicion "escalando America 2011" del club Vivak, sobre la visita al parque de escalada los Olivos en los alrededores de Huaraz, en la cordillera negra del Peru en enero de 2011. Se publica aqui con algunas fotografias y comentarios adicionales.

				Después de un día de descanso en el hostal, Felipe ha conocido a Valerio, guía de AGOEMA, quien nos ha invitado a las rocas de los Olivos, un pequeño farallón con unas 15 rutas protegidas, muy deportivas y de poca altura, muy cerca del centro de Huaraz. Llegar allí es muy fácil, solo hay que tomar por el sector de estadio un colectivo (cuesta solo 1.7 soles) hacia el barrio Olivos, el colectivo –superincomodo- en su ruta, sale del centro de Huaraz y va por una carretera destapada, en unos 10 minutos, por el lado izquierdo del colectivo, se ven las rocas. (Incluso se ven desde Huaraz). Desde allí se pregunta cómo llegar, es fácil, hay un senderito, algo sucio que lleva hasta allá después de cruzar una quebrada. Estas son las fotos, en la pagina de topos Peru hay información adicional, este dato fue enviado por Agustin Bernaola -nuestro agradecimiento y buenos deseos para su travesia hasta Alaska- al mail de VIVAK:

Felipe apretando en el "Balcòn de Los Vagos".

Nuestro amigo Valerio

Mi Turno

Vista de Huaraz desde los Olivos

Boulder

En Maracuina

ANUNCIOS CLUB VIVAK

2011-03-22T14:18:00.049-05:00

Mas información en nuestro foro.

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Foro

Bitacora de nuestra expedicion mas reciente

Grupo en facebook

CORDILLERA BLANCA: URUS Y TOCLLARAJU

2011-03-22T13:48:00.001-05:00

La version original de este post fue escrita para el blog de la expedicion "escalando America 2011" del club Vivak, sobre el ascenso a la cordillera blanca -sector Ishinca- Peru por parte de los escaladores del club de montañismo Vivak en el mes de febrero de 2011. Se publica aqui con algunas fotografias y comentarios adicionales.

Esta fue nuestra primera salida a la cordillera blanca... toda una experiencia que relatamos dia a dia:

DIA 1: Lluvia

Como era de esperarse por al pesimo clima que nos ha seguido en toda la expedicion, el dia inicio tan mal como podía ser posible: parecía que todas las nubes del continente habían venido a buscarnos aquí! Contratamos un taxi que nos llevo hasta el puente de Paltay, unos 25 minutos al norte de Huaraz, donde segun los datos que nos habian dado, podríamos conseguir fácilmente transporte hasta la aldea de Pashpa, donde inicia el camino.

Pasamos 2 horas esperando el sonado transporte, que nunca llego.

Esperando el colectivo que nunca llego...

Contratamos entonces un expreso. Durante el ascenso nos llama la atención sobre la cordillera un extrecho cañon de altas paredes rocosas, en el que parecía estar lloviendo a cantaros y que nos pareció oscuro y tenebroso…

Como un bocado sacado en el filo de la cordillera, el cañon de la quebrada Ishinca - Foto: Felipe Galvis

- China, mira ese cañon, que tal uno por alla?

Veinte minutos después llegamos a Pashpa, un pequeño caserio de adobe horriblemente pintarrajeado con propaganda electoral –en todas partes la politica es la misma basura- que le resta todo el encanto de tranquila aldea de montaña.


Panorama de Pashpa

Pashpa, el sector que se conserva sin propaganda politica: muy bonito.

Niña de Pashpa - Foto: Felipe Galvis

Iniciamos la marcha por entre las casas hasta encontrarnos un pequeño grupo de personas a quienes pedimos indicación de la ruta:

- ¿Bueeenas, por aquí se llega a Ishinca?

- Si, derecho por ahí por la cruz en el cerro… (gesto)

- ¿Y ha llovido mucho vecina?

- (risas de todos) por la noche y por la mañana… y por la tarde tambien...(mas risas) todos los días…

- ¿Ahhh, gracias, y hay gente arriba, montañistas?

- Nooo, por alla no va nadie hace mucho,

- O sea que somos los únicos que vinimos en estos días con este clima!

- Risas y mas risas de todos…

Del cielo gris y negro empiezan a caer gotas… apenas hemos caminado 10 minutos! Llegamos al cerro de la cruz y giramos por pura intuición a la izquierda, pues no hay señalización. Ahora llueve con fuerza. Unos 20 minutos después pasamos junto a la laguna (aquí hay un aviso en que se lee Cochapampa, pero no sabemos si es el nombre de la laguna o del pequeño caserio que esta en el cerro del frente y nuestro mapa no lo aclara).

Laguna Cochapampa?

Seguimos la marcha hasta cruzar un canal artificial de agua, allí hay un corto ascenso. Pedimos indicación a algunos campesinos que nos encontramos y todos confirmaron que estábamos bien . Vamos por terreno plano hasta encontrar por fin una señalización del parque en que se lee: PC Ischinca (punto de control).

Señalizacion en el camino, el clima sigue terrible.

En este punto llevábamos hora y media caminando bajo la lluvia, decidimos un poco mas adelante detenernos y acampar.

Llovio toda la noche.

DIA 2: Aproximandonos a Ishinca

Sol!! Hay un agradable calorcillo en la carpa, no esta lloviendo!

Se escuchan voces, me asomo al exterior y descubro que somos observados con gran curiosidad:

La ropa y los morrales se secan en una hora, levantamos el campamento lentamente, aprovechando el delicioso clima – ¿se mantendrá asi por mucho tiempo?- a las 12:00 am iniciamos la caminata, que de acuerdo a todas las indicaciones debía tomar solo 2 horas.

Foto: Felipe Galvis

Ruinas junto al sendero

Encontramos por el sendero largos muros de piedras con formas lineales y circulares que asumimos son ruinas del pasado indigena, unos 20 minutos después llegamos al manantial Lachoc cuta, una planicie en la que brota agua por todas partes rodeada de preciosos bosques de Quenuales, arboles de ramas largas como brazos que le dan un aspecto tenebroso.

Es un bosque de cuento de hadas y magos, con cierto parecido a nuestra selva de niebla Colombiana.

Ivonne entrando al bosque de quenuales junto al manantial Lachoc Cuta

Bosque de Quenual

De pronto, sorpresa! Estamos a la entrada del oscuro cañon que vimos el dia anterior… justo por allí va el sendero! por la orilla izquierda de la quebrada Ishinca y entre el precioso bosque de Quenual.

Apenas hemos entrado a el, cuando llega la lluvia de nuevo.

Entrando al cañon

La quebrada Ishinca, por el bosque de Quenual

Ponemos a prueba nuestra ropa impermeable, llueve fuertemente y hay bastantes truenos, ya en la plaza de mercado de Huaraz nos habían pevenido sobre estas tormentas eléctricas:

- Tengan cuidado, esas cosas metalicas (piolets) traen los rayos!

- Los rayos, ¿si los conocen?

PC Ishinca

Claro que si.

Hay algo de alarma, pero seguimos caminando. Llegamos al punto de control del parque, no hay nadie y la puerta esta abierta. Desde aquí ya se ven las primeras torres de roca coronadas de nieve. Seguimos por aquel sendero empantanado y convertido en una nueva quebrada por el temporal, las dos horas previstas se convierten en cuatro.

Ahora granizo, luego nieve, lluvia de nuevo.

Ivonne avanzando bajo la lluvia por el cañon de la quebrada Ishinca

Llegamos a un valle plano, nos detenemos a acampar, al fondo vemos ya las cimas nevadas de la cordillera, pero no nos emocionan mucho, estamos empapados y hace mucho frio. Felipe, quien lleva la delantera regresa a animarnos a seguir hasta el alto valle Ishinca, al parecer muy cerca, pero cuando llega encuentra la carpa en pie.

Ivonne nos conciente esa noche con un delicioso menu, preparado en nuestro menaje nuevo, cortesia de mi querido cuñado Ricardo Lopez.

DIA 3: Al fin...

Al amanecer del 3 dia

Amanece.

El suave golpeteo de la nieve en la lona de la carpa nos desanima, todo está mojado, incluso los sleeping estan humedos.

De pronto, un respiro en la nevada y aprovechamos para llevar el campamento hasta el alto valle Ishinca a 4.350 m.

Nevada!

Quedamos impresionados por el lugar: una amplia planicie verde en la que corre la quebrada Ishinca, linitado a la derecha por altas paredes de roca, a la izquierda el pico Urus (5450 m) y al frente las cascadas de hielo y las vertiginosas paredes glaciares del Tocllaraju (6034 m) y el Palcarraju (6274 m):

Nuestro CB en el alto valle

Refugio Ishinca

Allí mismo se encuentra el refugio Ishinca, hecho todo de rocas, muy bonito, pero que encontramos cerrado al no ser temporada (funciona desde mayo).

El resto del dia estuvimos en la carpa escondidos de la lluvia. Nada que hacer.

DIA 4: Varados...

A media mañana deja de llover.

Aun está muy nublado, nos dedicamos a preparar el material para nuestro primer ascenso de aclimatación al Urus, a secar la ropa y a reconocer el valle, Encontramos al otro lado de la quebrada un grupo de grandes bloques graníticos en los que hay buenos Boulder para hacer (algunos marcados) y también sitios para vivaquear protegidos.


Zona de boulder

Entrenando y estrenando las herramientas...

También aprovechamos para por fin hacer fotografías y tomas para el documental.

DIA 5: Urus

El urus, a la madrugada.

Iniciamos el ascenso al Urus con las primeras luces de la mañana, muy nublado pero al menos no llueve. La morrena que es larguísima, tiene un caminito bien marcado que lleva a una zona rocosa previa al glaciar.

De pronto las nubes permiten ver por primera vez la gran mole del Ranrapalca con sus 6162 metros de granito y nieve:

De izquierda a derecha: Ranrapalca (6162 m) y Ocshapalca (5888 m), en primer plano (1.64 m): yo jejeje

En el circulo nuestra carpa, a los pies del Ranrapalca

Avanzamos por entre bloque cubiertos de nieve hasta llegar al borde del hielo a unos 5.100 m, allí preparamos la cámara e hicimos tomas para el documental en una cueva glaciar que habíamos visto durante el ascenso, asi como de algunas maniobras en la nieve.

Entre dientes

Extraños colores y formas en la caverna de nieve del urus

Felipe trabajando

Terminada la labor, regresamos al campamento, que desde allí solo era un minúsculo punto amarillo en el valle. Al llegar descubrimos que el ganado (vacas) -que se encuentran dispersas y libres por la zona- habían atacado el campamento: las varillas de la carpa estaban rotas, había desaparecido parte de nuestra escasa comida, la basura había sido regada por los alrededores e incluso una manga de una camiseta de Felipe había sido masticada.

Aquella noche por fin pudimos ver las estrellas, al parecer el clima estaba cambiando.

DIA 6: Llega el buen clima

Antes del relato, las cosas que descubrimos al salir de la carpa:

Urus

El Tocallaraju deja ver su cima

Los Colores de la quebrada Ishinca nos dejan sin palabras

Ivonne y la montaña

Detalle de las rocas en el campamento: me recuerdan las tortas de chocolate de mi madre...

Una carpa cubierta de hielo (escarcha) a la madrugada siempre es signo de una noche despejada y fría. Tras cinco días de soportar el invierno de la cordillera blanca, por fin vemos el cielo azul.

Las nubes por fin se van y podemos admirar todo el día con el cielo despejado los imponentes glaciares del Urus, el Palcarraju y el Tocllaraju, en el que notamos las marcas de avalanchas en su cara oeste, de bloques de roca e hielo que caen desde unos 5.600 m hasta el campo de grietas de se base 300 metros mas abajo.

Aunque habíamos decidido que ese día regresaríamos sobre todo forzados por el fin de nuestras existencias de comida, las perfectas condiciones nos hacen cambiar de parecer y preparamos un intento al Tocllaraju al día siguiente. Nos animamos mas cuando un campesino que pasa por allí nos dice que el glaciar del Toclla estaba a solo un par de horas de alli.

El día lo pasamos entre las labores de mantenimiento de nuestra MSR que venia dando problemas, la improvizacion de la comida (Felipe invento unas curiosas tortillas de harina y agua para el ntento del dia siguiente) y el trabajo de espantar las vacas, que ahora permanecían junto a la carpa atentas a aprovechar el minimo descuido para robar cualquier cosa.

Finalmente la camiseta masticada de Felipe desapareció, así como el estuche del juego de ollas.


Se convirtieron en un karma al descubrir que en la carpa habia comida... finalmente Ivonne les preparo un menu de pastas y sopa sobrantes de despedida!

NOTA: Valerio, guia de AGOEMA, que conocimos en Huaraz y que luego nos enseño las rocas de Los olivos, nos advirtio sobre el potencial peligro de este ganado, pues pueden ser agresivos (ya han habido casos de ataques a turistas), por lo que debe tenerse precaucion, lo mejor es no dejar el campamento solo.

La escasez se extendió a nuestras reservas de energía electrica, solo quedaban 9 minutos en la Handycam –todo un problema, pues si nos iba bien serian las primeras imágenes que obtendríamos de la montaña con cielos azules para el documental desde enero-, tampoco teníamos baterías para la cámara de fotos, por lo que tuvimos que recurrir a las pilas de reserva de la linterna frontal, que con Ivonne modificamos para adaptarlas a la cámara, todo un ejercicio de ingenio:

Desarrollo de productos en plena montaña!

La noche fue despejada, buen augurio.

DIA 7

Confiados en la información que nos había dado el campesino el dia anterior salimos a las 4:00 de la mañana esperando llegar al borde del glaciar con las primeras luces de la mañana para poder cruzar el campo de grietas que hay al inicio de la ruta con suficiente luz, pero el sol nos sorprendio aun buscando el camino entre las morrenas, tres horas y media después.

Tal vez vamos muy lento, el trabajo de grabar toma su tiempo, pensamos.

Poco antes de llegar al glaciar encontramos una plataforma preparada para una o dos carpas, que me recuerdan el campo Latas en el nevado del Tolima… ¿un campo de altura? Unos 25 minutos despues el borde del glaciar, nos ponemos los crampones e iniciamos el ascenso hasta una amplia plataforma glaciar desde la que por primera vez tomamos conciencia del tamaño y majestuosidad de la gran cordillera blanca…

El cielo es azul, de ese azul que tanto nos gusta a los montañeros, el sol, que por ahora da sobre la cara opuesta de Tocllaraju -en cuya sombra estamos-, ilumina las cimas nevadas:

-Ese es el Urus?

-Felipe, las cimas del Akilpo… y ese pico alla atrás: el Palcaraju!

-La gran mole del ranrapalca, que hace ver pequeño al Ishinca!

- y el ocshapalca!

Es hermoso, ha valido la pena. Solo podemos ver las crestas que coronan dos valles de quebradas, queda tanto por ver aquí…

Saco mi camara, que habia guardado como un tesoro bien calientita en mi pecho, tiene las bateria adaptada... oprimo el boton...

El sonido del objetivo que se abre... funciona!

Una, dos, tres fotos... la camara se apaga. Ha sido todo. Solo puedo compartir esta imagen del Ranrapalca:

Cualquiera diria que es verano...

Hacemos unas tomas panorámicas cortas, la batería de la Handy marca solo 7 minutos (perdimos dos minutos por frio…), desde aqui las fotos se hacen con esta camara y lo mas rapido posible, de las obtenidas que son de menor calidad, seleccione las siguientes, que dan una idea pobre de este paraiso:

Palcaraju (atras) e Ishinca a la derecha, abajo se ve la laguna Toclla

Campo de grietas del Tocllaraju

El Akilpo (5650 m) desde el campo alto del Toclla

El Urus

Ascendemos por algunos domos hasta llegar al campo de grietas, luego el zigzag entre las grande s bocas de hielo y sus dientes helados, un par de puentes dudosos y de nuevo la pendiente toma fuerza.

Desde el campo de grietas

Pendientes de hielo en la casa oeste

Llevamos un rato avanzando por la zona de avalancha, la ladera por encima de nosotros es oscura y hay bloques revueltos, ya cubiertos por la nevada, pero el rastro es evidente, la pared oeste del Tocllaraju ha quedado sin nieve y brillante como un cristal.

El sol sale tras la cima del Toclla (se ve el rastro oscuro de la avalancha de bloques)

Seguimos lo mas rápido que podemos, la nieve que se ha venido acumulando en los últimos días hace que nos hundamos cada paso casi hasta la rodilla, el trabajo de abrir huella es duro. Observamos con algo de temor continuamente los bloques que cuelgan muchos metros mas arriba… de cuando en cuando caen algunos pequeños (del tamaño de un balón) y nos detenemos estudiar su trayectoria… ya casi salimos!

Al fin hemos llegado a la arista NE! Ha sido un duro avance por la nieve blanda, estamos a unos 5.400 m, ya hace rato el sol nos da de lleno, hace mucho calor. Son las 11:00 am, aun restan 600 metros de desnivel…

Caemos en cuenta de nuestro error: estamos en el peor sitio en la hora mas inadecuada! Debemos regresar, no hay discusión.

Con la nieve hasta la cintura...

Posteriormente charlando en la casa de guias con Percy Dextre guía certificado UIAA recibiríamos nuestra primera lección sobre la escalada en la cordillera blanca, agredecmos mucho a Percy por el tiempo que nos dedico aquella noche para mostrarnos fotografías de la ruta y explicarnos la estrategia que debe seguirse en estas montañas y mas en época invernal:

- El Toclla… y en este mes… cuando van?

- Ya bajamos…

- Un seismil en estos dias... muchachos locos!

Pues nos enteramos que no hace parte de la estrategia salir del campo de aclimatación (es decir Ishinca, donde teníamos la carpa) directamente a la cima, el campo para carpas que habíamos encontrado por el camino era el campo 1 y desde allí, o desde la planicie de hielo mas arriba es que se hace el intento, aprovechando este primer dia por ejemplo para aclimatar abriendo huella hasta el otro lado del campo de grietas.

De este modo hacer cima y regresar toma unas 5-7 horas, que es lo usual, bajando de largo hasta Ishinca…

Nos dimos cuenta entonces de que la estrategia aplicada por nosotros obedecía a la que mentalmente tenemos grabada para hacer montañas de 5.000 metros… ese fue nuestro error, sumando claro esta la información errada que habíamos recibido.

Nuestro intento estaba condenado desde que lo planteamos.

Gran lección, ahora ya sabemos como es que se hace… el gran Tocllaraju nos vera de nuevo pronto, otra oportunidad.

El descenso hasta el campamento no tuvo problema, con la mejor tarde de todas bajamos por el mismo camino hasta el punto de control, que seguía sin guarda, pero la puerta estaba cerrada (hay un paso a la derecha para cruzar), con el sol de la tarde el bosque de quenuales fue algo realmente mágico… superecomendado!

Fue una lastima no poder tomar fotos.

En el cruce de caminos de Pashpa y Collon, decidimos ir a este ultimo para conocer la ruta, además asumimos que por ser mas cercano a Huaraz, seria mas facil conseguir transporte. Nuestro nuevo error fue no considerar la triste señalización que hay en el parque y ni la información sesgada de nuestro mapa de 20 soles: apenas empezamos a caminar encontramos una bifurcación sin señalizacion alguna… bueno, la intuición dice que a la izquierda, pero un poco mas delante: nueva bifurcación… asi duramos hasta las 7:45 de la noche, adivinando el camino, que a ratos estaba y a ratos no, hasta llegar a un caserio pequeño:

-Bueeeenas, señora, como se llama este caserio?

- respuesta en Quechua, quedamos igual, llega corriendo el esposo.

- Buenas noches, señor, esto es Collon?

- No señor, es Cochapampa, Collon esta mas abajo por el camino, 20 minutos…

20 minutos después:

- Bueeenas, señor, esto es Collon?

- Si, es Collon…

- Gracias, aquí conseguimos fácil un taxi que nos lleve a huaraz?

- No, es mejor en Pashpa…

Finalmente nos ayudan a conseguir un taxi expreso, llega una hora después. Partimos. Unos minutos mas abajo, al pasar por otro caserio el conductor nos dice:

- Este caserio es Collon…

- Ah?

- No nos recogió acaso en Collon? Alla nos dijeron…

- Nooooo, alla arriba se llama Huillac…

NOTA FINAL:

Como extraño los mojones del Cocuy… aunque en las referencias web siempre se recomienda el ascenso a Ishinca desde Collon, nuestra experiencia mostro que la mejor opción es partir desde Pashpa, es mas corto y al menos el camino es claro.

Henry G.

UNA AGUJA DIFICIL DE ENHEBRAR - SIERRA DEL COCUY

2011-03-22T10:38:00.003-05:00

La version original de este post fue escrita para el blog de la expedicion "escalando America 2011" la escalada del pico la Aguja en la sierra del Cocuy - Colombia por parte de los escaladores del club Vivak en el mes de enero de 2011. Se publica aqui con algunas fotografias y comentarios adicionales.

Esta preciosa e imponente montaña se llama La Aguja y queda en la Sierra Nevada del Cocuy en el departamento de Boyaca (Colombia). Para llegar a ella se debe ingresar a la sierra por su extremo norte, por los pasos de Cardenillo y Fraile.

Alcanzar los 5.000 m de su rocosa cima era una idea que venia gestandose desde marzo de 2010, cuando recibi algunas llamativas fotografias de Federico explorador, (a quien agradezco por esta motivacion inicial) y por ello la inlcuimos en el proyecto "Escalando America 2011", como primer objetivo de escalada en Colombia.

.....................................

LA APROXIMACION

Despues de mil problemas para conseguir transporte en el ya conocido caos de inicio de año (2011) en las terminales de Ibague y Bogota, por fin tras 14 horas de viaje he llegado al pueblo de Cocuy en Boyacá. A diferencia de los grandes y comodos buses lo que estaba acostumbrado, en esta ocasion nos enviaron en una pequeña buseta que añadio bastante incomodidad al trayecto.

Reunirme con mis compañeros de viaje (que llevaban un dia esperandome) Felipe Galvis, Ricardo Rubiano, Marcelo Ricardi y Alejandro Castaño fue facil, el pueblo es pequeño y casi todo el mundo se concentra en la calle principal frente al parque, esto incluye tanto a propios como visitantes, la mayoria turistas de montaña y montañistas.

Pasamos la noche en el hotel restaurante Casa Vieja, que hace honor a su nombre y en cuyo interior se exponen permanentemente preciosas pinturas de la sierra nevada que vale la pena observar. Alli, luego de comer algunas empanadas dulces en el parque (muy buenas) preparamos todo el material para la escalada.

A las 6:00 a.m. del dia siguiente un expreso nos lleva al norte de la sierra,hasta la parada de Romero, en un recorrido de unas 2 horas y media por la montaña alli iniciaremos la caminata hacia el pico La Aguja, donde esperamos llegar en dos jornadas.

A las 6:00 a.m. llego nuestro transporte e iniciamos la aproximacion. Superados algunos problemas mecanicos, llegamos hasta la parada de Romero despues de un par de horas. Aunque el servicio expreso salio algo caro: 140.000 pesos, el aparente buen clima y augurio de una excelente jornada nos distrajo de este detalle. Luego de saludar a los soldados de montaña apostados en aquel sitio, iniciamos la marcha hacia el alto del cardenillo.

Inicialmente la ruta continua por la carretera, que pronto se va convirtiendo en camino de herradura y se deben cruzar varios riachuelos. Justo en el cruce del segundo, nuestro primer incidente: Marcelo, nuestro Cameraman, resbala y cae al agua!...

Secando las botas

Iniciamos el ascenso al Alto del Cardenillo, que es la entrada a la sierra.y justo al llegar, el aparente buen clima cambio: una espesa y gigantesca nube negra nos envuelve y empieza el granizo... descendemos hasta la laguna grande de los verdes en medio de la lluvia, los tejidos "impermeables" empiezan a ser vencidos por el clima de la sierra y llega el frio.

Llegando al Cardenillo

Pasando por la Laguna Grande de los Verdes

Continuamos rodeando la laguna e iniciamos el ascenso al paso del Fraile (4.200 m) que resulta mas sencillo a pesar de la dureza del clima.

En el camino nos cruzamos con una pareja de alemanes que nos saludan e indagan a su guia sobre nosotros: "se ven mal, pero no estan mal..." fue su respuesta (en un tosco ingles que seguro penso no entenderiamos), nos miramos extrañados... ¿de que habla?...en fin, la ignorancia es atrevida.

Al llegar al alto del Fraile, al fin podemos ver la Aguja a lo lejos, talvés una de las fotografias mas tetricas que he tomado de una montaña, apenas dibujada entre las grises nubes... discutimos sobre nuestras posibilidades de exito pues parece mas dificil de lo que se veia en las fotografias que me habia enviado Federico Explorador.

Estando aqui por fin el clima da una tregua, algunos rayos de sol de la tarde nos calientan un poco, a lo lejos de nuevo la aguja se oculta tras las nubes. Decidimos continuar hasta el campamento de la roca antes de que inicie de nuevo la lluvia, desde alli seran solo 30 minutos.

La aguja se muestra entre las nubes (vista desde el paso del Fraile)

Descendemos hasta el campamento donde nos encontramos a otro grupo de escaladores que planean hacer una repeticion a "Avellanal Estereo" ruta abierta hace tres años en la pared oriental del Ritacuba Negro por miembros del club Vivak (unos dias despues nos enterariamos de que dicha tentativa no fue exitosa).

La noche despejada augura mejor clima para el dia siguiente.

LLEGADA AL CAMPO BASE

Como lo esperabamos, el dia amanecio precioso, Pasamos largos minutos observando la montaña, que se encontraba despejada:

La Aguja desde el campamento

Los dos grupos levantando campamento

Luego de grabar la bitacora para el documental y sobre todo secar la ropa, levantamos campamento e iniciamos la marcha. una hora despues alcanzamos al grupo que habia acampado con nosotros y que habia partido antes hacia el Avellanal.

En ese momento de nuevo se presentaron las nubes, mostrando un patron que se repetiria durante el resto de la escalada con tendencia a desmejorar.

Ricardo Rubiano, descanso junto a la laguna de la Isla

Nos salimos del camino y empezamos la ruta hacia nuestro campo base atravezando las morrenas y rodeando la laguna de la isla, pronto, igual que el dia anterior, llego el granizo, luego la nieve.

Avanzamos lentamente por entre barro y las tipiza lajas de roca del Cocuy, la navegacion se ve afectada por la niebla que reduce la visibilidad.

De pronto debemos detenernos y esperar... ¿que hay al frente? se mueven las nubes: la morrena mas alta de todas! evaluamos la zona y encontramos un canal de una quebrada intermitente que muestra un camino mas sencillo que avanzar de frente por la morrena. Seguimos por alli.

Avanzando por el canal de la quebrada

El ascenso es facil, pero el clima lo hace dificil, nos refugiamos bajo un techo de roca, pero una hora despues todo seguia igual y la hipotermia ya hace de las suyas.

Decidimos buscar un sitio para el campamento, encontramos un arenal algo plano al borde de una lagunilla que rapidamente se convirtio en un lodazal, a las 4:00 p.m. dejo de llover y de nuevo despejo el cielo, la noche fue estrellada y permitio esperar un clima similar al dia siguiente.

Esperando..

Desafortunadamente el campo base ha quedado algo lejos del sitio que habiamos planificado, como no conocemos el lugar, la hora de salida para nuestro intento de cima seran las 6:00 a.m. para avanzar con luz dia, preparamos el material y nos vamos a dormir admirando la preciosa silueta de la montaña.

No para de nevar... junto a esta lagunilla montamos el campo base.

La Aguja desde el CB - ultimas horas de la tarde

EL GRAN DIA

Durante la noche previa a cualquier escalada siempre llegan los fantasmas: dudas y algo de temor... fue una mala noche y cada hora revisaba mi reloj. Esa noche no llovio y cuando eran las 5:00 a.m. discutia con Felipe si salir o no. Pero con la luz del dia llega la motivacion: por fin estamos frente al primer objetivo de la expedicion: salimos a las 6:30 del campo base y estamos listos para iniciar la escalada.

Felipe sube la primera pendiente glaciar

La caminata inicial por la morrena fue de unos 40 minutos, luego una parada para ajustar los crampones e iniciamos el ascenso.

Lo primero que debe superarse es una pendiente media, que lleva a una pala de nieve a unos 4.800 m, bastante agrietada que cruzamos encordados variando constantemente el rumbo.


Foto de la cordada atravezando el glaciar: Marcelo Ricardi

Mientras tanto, la escalada era seguida por nuestro equipo del campo base, Marcelo, en la foto anterior muestra desde su perspectiva el cruce del glaciar, en la zona de luz, la sombra de la aguja.

Solo una gran grieta semioculta requirio de salto asegurado, ya muy cerca de la piramide de roca que lleva a la cima, luego el glaciar termina y empieza el tramo de escalada mixta, bastante vertical y expuesta, pero con buenas fisuras y emplazamientos para anclajes y reunion.

En las siguientes imagenes, momentos de la escalada:

Llegando al sector mixto

Mirando hacia arriba: la ruta va por las fisuras

Felipe desarmando la primera reunion.

Ricardo en el paso clave del primer largo.

Los 30 m de cuerda que llevamos solo permiten largos "cortos" y avanzamos lentamente, lo que va reduciendo nuestra reserva de tiempo.

A las 10:00 a.m. cuando estamos a unos 5.000 m, llegan de nuevo las nubes... como ya sabiamos que seguiria (granizo, nieve, etc.) planteamos el escape de la ruta, pero decidimos avanzar un poco mas y hacer una toma que nos faltaba, esta decision fue clave, pues al avanzar un poco las nubes avanzan y descubren la cima a escasos 80 - 90 m de desnivel.

Nos motivamos de nuevo y seguimos avanzando en medio de la nevada. Ricardo decide abandonar para darnos a Felipe y a mi mas velocidad y opcion de cima, quedando anclado a la tercera reunion.

Continuamos. Hacemos un peligroso cruce de arista y luego vamos por canales de nieve entre las rocas y por el super expuesto borde de la placa rocosa y casi vertical que cae al glaciar de los picos sin nombre.

Esta parte atemoriza bastante, pero a cada paso la cima se ve mas cercana.

Lentamente llegamos al sector de los techos, a unos 20 m de la cima, la roca es cada vez mas dificil de proteger y el clima empeora, nos queda un pequeño techo y una placa humeda por superar, el camino es logico y en apariencia mas sencillo que lo que ya hemos escalado... es la 1:30 p.m. decidimos dejar hasta alli nuestro intento previendo un lento descenso (por los cortos rapeles de nuestra cuerda de 30 m) en medio de la tempestad y sobre todo por la ubicacion del campamento en la noche.

De nuevo mirando hacia arriba: nuestro maximo avance, un poco antes de la cima.

Felipe y Ricardo, mis compañeros en la escalada.

Como lo habiamos previsto, el descenso fue muy lento. abandonamos algunos anclajes de rappel en la via y seguimos con las ultimas luces de la tarde, las huellas casi borradas de nuestro ascenso.

La nieve solida de la mañana y la que habia caido en la tarde se habia vuelto pegajosa y el avance se hizo dificil por los suecos que se formaban entre las puntas de los crampones.

Golpeando los crampones con el piolet a cada paso, logramos salir del glaciar a las 7:30 de la noche en medio de la fuerte nevada.

Luego caminamos por las morrenas tratando de encontrar el campamento base por cerca de una hora. La nieve, que daba de lleno en la cara dificulto mucho el avance, al punto que era mas facil ver con las linternas apagadas... las luces salvadoras de Marcelo y Alejandro como faros nos guiaron a las carpas cuando yo ya estudiaba la posibilidad de hacer un vivak esa noche.

Deshidratados y muy cansados, pasamos una excelente noche, la escalada habia sido un exito, todos estabamos bien... la cima? no se hizo, pero el abandono de la via fue una decision precavida, mas no una imposicion de la montaña.

Nevo toda la noche, pero ya el clima no nos importó.

EL REGRESO

Alejandro camina hacia el glaciar

Al dia siguiente de nuestro intento de cima, regresamos al glaciar a buscar un par de estacas de nieve que habiamos perdido, a hacer tomas de las cuevas del borde glaciar y a escalar un poco en hielo.

El clima fue mas benevolo, a pesar de la persistente niebla. Al llegar al hielo preparamos el material y el anclaje para la practica de escalada.

Esta fue la mañana relajada de esta primera etapa de expedicion, la actividad fue un exito:

Marcelo en su primera escalada en hielo

Tomas en el interior de una caverna de hielo

Don Felipe haciendo maromas sobre la delgada capa de hielo de una lagunilla glaciar

Mejor con guantes: las manos de Alejandro luego de su primera escalada... Felicitaciones al esfuerzo!!

Al llegar el medio dia regresamos al campamento, alli Marcelo nos confiesa que el dia anterior habia sido su cumpleaños... la felicitacion y un patetico pero cariñoso Happy birthday interpretado por cuatro cansados escaladores a 4.000 metros hacen de celebracion.

El tiempo apremia, iniciamos el descenso por la misma ruta de ascenso.

El grupo antes de regresar, el cumpleañero posa sentado.

Cruzando la quebrada de desague de la laguna de la Isla

Unos miutos despues, como ya se habia hecho costumbre, llegaron nuestras eternas amigas las nubes, la granizada y la lluvia. El avance hasta el Alto del Fraile fue un verdadero suplicio, el fuerte viento lanzaba mil puas de hielo a nuestra cara...

Hipotermicos llegamos hasta el borde de la laguna grande de los verdes y armamos de nuevo el campamento. Esta noche estuvo despejada de nuevo, pero esta vez no le creimos.

A la madrugada empezo a llover de nuevo. algo desesperados con el pesimo clima, decidimos permanecer en las carpas hasta que una pausa en la lluvia nos permita salir de alli, lo que ocurre a las 10:00 a.m., cuando un fuerte viento desplaza las nubes y por fin tenemos un momento de sol.

Llegada al cardenillo, se ve la laguna de los verdes y los cerros con nieve del dia

Nuestro campamento a orillas de la Laguna Grande de los Verdes

El viento trae el buen clima y dificulta la levantada del campamento...

Aprovechamos la oportunidad y escapamos por el Cardenillo hasta la Parada de Romero, la temperatura se hace agradable y por fin vemos cielos azules, nos animamos a hacer algunas fotos por el sendero y sobre todo a disfrutar del trayecto.

En la parada los soldados nos ayudaron a comunicarnos con el transporte, que llego casi a las 6:00 de la tarde.

Algunas horas despues estamos de nuevo en el Pueblo buscando un asadero de pollos que nunca encontramos.

Terminamos comiendo hamburguesas y las deliciosas empanadas dulces de la Fogata, la discoteca de la calle principal del Cocuy, frente al parque.

Recomendadas!!
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Ver informacion tecnica de la ruta

MENSAJE RECIBIDO

2011-02-10T23:12:00.006-05:00

ADIOS A UN GRAN AMIGO

2011-02-07T14:28:00.001-05:00

Es inmenso el dolor que causa la perdida de Don Humberto Cañon. Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y compartir con el invaluables momentos en la montaña en el abrigo de su cocina, sus piscinas termales y al calor de sus aguadepanelas con menta sabemos la terrible perdida que implica su muerte.

Manos cobardes y criminales nos han arrebatado a la persona mas sencilla, alegre y amable que teniamos en nuestro querido nevado del Tolima. Su casa era un oasis para el montañero y el caminante cansado que por alli pasaba buscando la paz en la montaña.

Hace algunas semanas, justo despues del atentado del que fue victima, hable con Humberto en la sala de urgencias del hospital en Ibague y contrario a lo que esperaba, encontre a un hombre fuerte y animado que me hablaba de regresar pronto al termal. En el momento no le crei y le pregunte si seria peligroso, el sonrio y me dijo que debia volver. Ahora se que cumplio su palabra.

Don Humberto, los montañeros de corazon lloramos tu partida, la perdida es inmensa, la montaña ha quedado sola y triste... aun no podemos creer que sea cierto.

Quedara esperar la justicia que viene del balance natural de la vida, por que seguro que la justicia que deberia venir del estado nunca llegara. La sangre inocente de Don Humberto clamara desde la tierra y las podridas conciencias de sus asesinos.

Descansa en paz Don Humberto, Siempre estaras con quienes queremos la montaña de corazon. Ya nos veremos mas adelante.

Henry

COMO PLANIFICAR LA ALIMENTACIÓN DE MONTAÑA

2010-08-03T13:34:00.000-05:00

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Este post esta motivado en varios correos recientes de lectores que preguntan sobre la alimentación de montaña, tema de múltiples aristas de las cuales trataré la planificación previa. Los contenidos de este post solo incluyen el conocimiento que sobre el tema he reunido en la montaña y como siempre, deben usarse con precaución.

Camilo y Sebastian preparan una tortilla de huevos con maíz tierno en el nevado del Ruiz

LO BÁSICO: LA LISTA DE COMPRAS... ¿SI o NO?

La cuestión del que llevar para comer en la montaña no es tan simple como parece. Conozco montañeros experimentados que el día anterior al ascenso van al supermercado y sacan de aquí y allá sus víveres, como siguiendo una lista mental de compras, y de hecho es así.

Pero también conozco montañeros novatos que desprovistos de esta "lista mental" hacen lo mismo. De lejos parecen saber lo que hacen, pero al descubrir la primera noche en su campamento que olvidaron llevar sal, se evidencia (muy tarde) su inexperiencia.

Por lo anterior, si aun no se tiene una lista de compras grabada en la memoria, lo mejor es llevarla escrita en un papel.

¿QUE CONDICIONES DEBE CUMPLIR LA LISTA DE COMPRAS?

Una buena lista de compras debe cumplir las siguientes condiciones:

Debe satisfacer las necesidades en volumen y gustos de los escaladores.
Debe ser liviana y de poco volumen.
Debe ser justa, al finalizar el ascenso deben sobrar pocas cosas.
Debe ser nutricionalmente adecuada.
En lo personal, prefiero que las preparaciones no varíen mucho de las que se consumen normalmente en la ciudad, excepto en escaladas técnicas que así lo precisen.

¿COMO SE HACE LA LISTA?

El primer paso es responder las siguientes preguntas:

¿Cuantas personas conforman el grupo?
¿Cuanto tiempo se permanecerá en la montaña?
¿Hay planificado alguna escalada técnica/intento de cima durante la salida?
¿Hay necesidades especiales en el grupo: vegetarianos, alergias a lactosa, mani etc. problemas con el azúcar?

Aclarado lo anterior, el siguiente paso será confeccionar un menú. En este punto hay variadas opiniones sobre la cantidad, volumen y distribución de las raciones, esto queda a criterio del lector. En mi caso planifico tres comidas diarias y uno o dos refuerzos entre comidas así:

Desayuno: de gran volumen.
Almuerzo: de pequeño volumen, normalmente se toma en una parada de la caminata.
Comida: de gran volumen.
Refuerzo: durante la marcha.

Esto se hace para cada día de la salida SIN calcular cantidades, para ello utilizo el formato siguiente:

Esto se hace en una tablita Excel, así el archivo queda guardado para posteriores viajes. La columna "Lugar" hace referencia al sitio aproximado donde se tomará la ración (si se sabe) o con expresiones como "durante la marcha", "en el camino", "en el campamento" "camino a la cima" etc.

Las casillas "desayuno, almuerzo y comida" se llenan con una mención rápida del menú: "pastas + salsa de sobre + té" sin mencionar las cantidades. A continuación un ejemplo en el que usaré como guía un ascenso promedio de 3 días al nevado del Tolima con un intento de cima la madrugada del segundo día:

El activade es el nombre comercial de una bebida isotónica en polvo popular en Colombia

Este es un ejemplo real, de hecho, hace poco utilicé esta tabla, debo aclarar que soy de buen comer en la montaña y por ello podría resultar para algunos algo excesiva, hay escaladores que pasan el día con un poco de cereal y leche en la mañana, un sandwich a medio dia y unas pastas 3 minutos en la noche... cada quien la confeccionará a su manera.

Obviamente una copia de esta tabla debe ir con el grupo a la montaña para hacer un buen control de la alimentación, de nada sirve guardada en casa. El diligenciamiento de las casillas "Lugar" permiten saber si podremos o no cocinar y así elegir la mejor opción de menú, tambien deja claro que hay 2 menús que no son necesarios (al salir y al regresar a casa). Como ya se mencionó, debe recordarse en la elección de los menús, las condiciones y gustos de los escaladores.

A continuación, se hace el cálculo de cantidades, etapa en la que debe prestarse mucha atención, pues de ello depende que se lleve a la montaña comida en exceso (con el peso adicional y los sobrantes para el descenso) o en el otro extremo, que se pase hambre.

Continuando con el ejemplo, tomare un grupo de 2 escaladores que usaran la tabla anterior para el cálculo de cantidades. Para ello, se toma cada menú y se aplica una muy subjetiva pero lógica rutina mental, desglosando cada elemento, lo que explico mejor con los siguientes ejemplos:

ALMUERZO DÍA 1 (Sándwich de atún y mayonesa + bebida isotónica en polvo): ración por persona: 2 unidades, en total 4 sándwiches y 1 sobre de bebida isotónica en polvo = 8 unidades de pan tajado + 1 lata de atún + 1 sobre de mayonesa de 100 g + 2 sobre de bebida isotónica en polvo.

COMIDA DÍA 1 (Pasta + verduras (zanahoria y cebolla) + salchichas + te): ración para 2 personas: 1 paquete de pasta con las verduras y salchichas picadas + 2 sobre de té en leche = 1 paquete de pasta de 250 g + 1 cebolla de cabeza mediana + 1 zanahoria mediana + 4 salchichas tipo ranchera + 4 sobre de té.

DESAYUNO DÍA 2 (Gelatina + leche condensada + fruta + sopa de sobre): 1 sobre de gelatina + 2 peras o manzanas + 1 lata pequeña de leche condensada + 1 sopa 3 porciones.

ALMUERZO DÍA 2 (Tortilla con relleno de salchichas y verduras + salsa de tomate + activade) ración por persona: 3 tortillas y 1 sobre de activade = 6 tortillas de maiz + 2 cebollas + 1 zanahoria + 6 salchichas + 2 sobre de bebida isotónica en polvo.

COMIDA DÍA 2 (Arroz con leche + choricitos de coctel + té) = 1 caja de arroz con leche precocido + 1 paquete de choricitos + 4 sobres de té.

DESAYUNO DÍA 3 (huevos + pan + chocolate en leche): ración por persona:2 huevos y 2 panes integrales = 4 huevos + 4 panes integrales con miel + 3 pastillas de chocolate con azúcar.

ALMUERZO DÍA 3 (barras de granola, galletas + bebida isotónica en polvo): ración por persona: 3 barras 1 paquete de galletas dulces 2 sobre de bebida isotónica en polvo = 6 barras de granola + 2 paquetes de galletas dulces + 4 sobre de bebida isotónica en polvo.

Los ingredientes en cursiva, van a conformar la lista de compras, a la que se le hacen algunos ajustes:

Luego agregamos a la lista los refuerzos que hayamos incluido:

barras de granola adicionales.
sobre de bebida isotonica en polvo adicionales

Y algunos ingredientes generales que no mencionamos en la tabla anterior, algunos de ellos opcionales.

Frasco pequeño de aceite / 125 g de mantequilla (todas las preparaciones)
10 sobrecitos de azucar (para el te)
1 salero.
1 sobre de oregano/laurel/ajo etc (todas las preparaciones)
250 g de leche (para las sopas, te, chocolate)

Y finalmente yo adiciono 2 sobre de sopa o dos paquetes de pasta 3 minutos para cubrir retrasos por emergencia, estos alimentos por lo general regresan a casa.

NOTAS FINALES

A primera vista este método, por demás lógico parece demasiado complejo para el que se toma la montaña en broma. Esta probado que la planificación previa a una salida aumenta la seguridad significativamente. La alimentación hace parte de este proceso y debe ser tomada en serio.

Con el tiempo, se abandonan las tablas de Excel y el proceso descrito no toma más de 15 minutos incluyendo una estimación del costo.

SOBRE LAS OPCIONES DE MENU

En este post he partido del supuesto de que quien planifica la alimentación sabe que cocinar en campo. Si ese no es el caso, puede recurrir a mi recetario de montaña, en constante construcción en el que doy algunas ideas sobre el tema, e incluso se trata el aspecto de las opciones vegetarianas para montaña.

Como siempre, quedo atento a comentarios!

UN INTENTO A LA INTEGRAL DEL CHIMBORAZO - ECUADOR

2010-07-25T12:51:00.005-05:00

En el mes de junio de 2010, y como parte del proceso de entrenamiento del equipo de la "expedicion Tolima Colombia - Himalaya 2011" tuve la oportunidad de hacer mi primera escalada fuera Colombia, al monte Chimborazo (6310 m) por su ruta integral en el hermano Ecuador.

Me detuve un momento a reflexionar si publicar o no este post, por aquello de que riñe con el nombre del sitio "Montaña en Colombia", pero finalmente me decidi, pesando y deseando que mis escaladas futuras me obliguen a renombrarlo como "Montaña en America"... Amanecera y veremos!

Empezare contando que despues de buscar y buscar y buscar tiquetes aereos promocionales para aquellas fechas, demoramos (Felipe galvis y yo) mas de 30 horas por tierra en llegar a Quito, donde el resto del equipo de expedicionarios nos esperaban despues de hacer la cima del volcan Cayambe unos dias antes:

En el terminal de Quito, de izquierda a derecha, David Bejarano (jefe de expedicion) y Felipe Galvis (escalador Bogotano que nos acompaño en esta ocasion), las dos chicas son Laura (izquierda) y Tatiana (derecha), Biologas de Bogota que conocimos en el camino y que recorrian Sur America.

En camino al Chimborazo: la camioneta que alquilamos desde Riobamba hasta el refugio.

Tomamos camino hacia Riobamba, desde la carretera, el Chimborazo se mostraba imponente, el clima algo variable nos llenaba de interrogantes, pues no conociamos la via y no teniamos guia, aun asi el optimismo dominaba los animos del grupo.

El Chimborazo, a la derecha sobre la arista se ve la "roca negra", accidente de referencia en la ruta.

A la entrada del parque nos convencieron de no ir al refugio "puerta de los Andes" y nos cobraron 8 dolares por persona por pasar la noche en otro refugio que resulto ser pesimo, del que prefiero ni comentar. Nos tomo cerca de 40 minutos llegar alli desde donde nos dejo la camioneta.

A las 3:00 a.m. ya estabamos en pie preparando el material, a las 4:30 atravezabamos los paramos (curiosamente desprovistos de frailejon!)... un poco despues de amanecer, cuando nos acercabamos a las morrenas, cae una leve nevada, de un tipo que no conocia y que me sorprendio bastante, pues los copos de nieve conservaban su forma estrellada, propios de su estructura cristalina original:

Nieve en el gorro de Felipe

Planta de los paramos del Chimborazo, tambien nueva para mi.

Posando al inicio de las morrenas, arriba en el centro, la "roca negra"

Ascendiendo por las duras morrenas

Felipe Galvis en los primeros neveros

La "roca negra"

El clima empieza a desmejorar

Ya hemos llegado al hielo, el paso de las morrenas con mis botas rigidas (que apenas estrenaba) por poco me obligan a abortar el mi intento, pero finalmente decido continuar, el clima desmejora rapidamente y la visibilidad se hace nula, avanzamos por fuertes pendientes en medio de la niebla sin saber que nos espera mas arriba.

Intentando por un lado...

Intentando por otro...

Tras tres intentos fallidos por descifrar la via, finalmente el dia ha avanzado lo suficiente como para obligarnos a detenernos a unos 5300 y armar campamento, el clima no mejora y hemos llegado a una pared de roca vertical y muy descompuesta que nos parece infranqueable.

Anochecer en el campamento a 5300 m.

Al dia siguiente el dia amanece precioso, al abrir la puerta de la carpa la montaña me toma por sorpresa como siempre:

mar de nubes al amanecer.

mar de nubes, de izquierda a derecha: El Altar y el Cotopaxi

El Carihuairazo

Esta es la pared que detuvo nuestro ascenso el dia anterior, durante el dia al aumentar la temperatura, el desprendimiento de rocas es constante:

Aprovechamos tambien el momento y el calor para hacer fotos de creditos:

Para la Expedicion,

Para mi Blog

Y para el grupo de montañismo y escalada de mis afectos: VIVAK

Y pues como siempre, la que aguanta todo y nunca se queja: Pallita.

Luego de la sesion de fotos, los jefes de la expedicion deciden abortar el intento de ruta el extravio del dia anterior nos ha desgastado y retrasado significativamente con respecto al apretado itinerario planificado para la estadia en la Montaña y en Ecuador. En los dias siguientes se llegaria a la cima por la via normal, pero en ese momento yo ya estaria de nuevo en Colombia, por lo que aqui terminaba mi aventura.

El paso mas complicado del descenso, hielo duro y muy expuesto (en primer plano, Felipe Galvis, abajo: Anibal Pineda)

¿por ahi?

Andres Henao en el descenso.

Al final del glaciar hacemos un rapido descenso en rappel ante la continua caida de rocas, en la imagen, Carlos Andres "Carlota", amigo de la expedicion.

Refugio "puerta de los Andes", donde debimos quedarnos la primera noche.

Con felipe galvis, haciendo turismo en Quito

De nuevo en Colombia...

Henry G

LAS ROCAS DE CHICORAL - TOLIMA

2010-07-25T01:12:00.001-05:00

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LAS ROCAS DE JUNTAS

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